Водяное отопление своими руками: есть ли выгода и как устроить?

Главный недостаток централизованной системы отопления — медленное прогревание помещения. Особенно ощутимо это в крупных промышленных цехах и других объектах производства. Для увеличения теплоотдачи часто устанавливается водяной тепловентилятор. Его можно монтировать непосредственно в систему и тем самым повысить ее эффективность. Некоторые владельцы частных домов также используют приспособление, отличающееся простотой эксплуатации.

Выбор отопления по характеристикам помещения

Пример водяного отопления производства

Перед тем как сделать отопление цеха своими руками нужно выяснить несколько важных характеристик. Прежде всего – оптимальный температурный режим в помещении. От этого напрямую зависит выбор системы отопления.

Выбор отопления по характеристикам помещения

При составлении схемы отопления столярного цеха или других производственных площадей нужно учитывать такие параметры:

  • Площадь и высота потолков. Если расстояние от пола до кровли более 3 метров, то конвекционные (водяные, воздушные) системы будут неэффективны. Это объясняется большим объемом помещения;
  • Теплоизоляция стен и крыши. Тепловые потери здания – это первое, что нужно учитывать при выборе. Система отопления для цеха должна быть не только эффективной, но и экономной. В таком случае лучше всего применять зональные источники тепла. Они будут поддерживать комфортный уровень температуры в определенной области помещения;
  • Технологические требования оптимальной температуры в цеху. Например, отопление цеха деревообработки должно поддерживать нагрев воздуха на постоянном уровне. В противном случае это скажется на качестве продукции. Если же исходным сырьем является металл, то комфортная температура нужна только для работников.

Для проведения этого анализа потребуется изучить достоинства и недостатки каждого вида отопления. Рассмотрим наиболее эффективное отопление производственного цеха, отличающееся в зависимости от схемы и используемых компонентов.

Выбор отопления по характеристикам помещения

Особенности и принцип работы

Конструкция такого обогревателя включает корпус, внутри которого находится вентилятор и теплообменник. Управление осуществляется посредством специального блока. При включении устройства лопасти создают воздушный поток, который распространяется по всему помещению. Благодаря этому возможно добиться хорошего обогрева за короткий промежуток времени.

Особенностью отопительного прибора считается то, что при низком энергопотреблении он эффективно справляется с поставленной задачей. В качестве теплоносителя используется горячая вода, поэтому количество потребляемой энергии еще немного снижается.

На промышленных предприятиях довольно сложно поддерживать комфортную температуру только за счет радиаторов. Они эффективны, но обычно оказываются менее полезны в подобных условиях. Установка калориферов и других обогревателей стоит дорого. Высока стоимость не только оборудования, но и его последующего обслуживания, а также оплата электроэнергии. Как правило, такие модели очень энергозатратные. Целесообразно устанавливать тепловентиляторы с водяным источником тепла в следующих помещениях:

Особенности и принцип работы
  • крупные торговые залы;
  • теплицы или оранжереи, которые работают в холодное время года;
  • производственные цеха и склады с большим количеством продукции;
  • крупные автомойки, а также станции технического обслуживания;
  • гаражи с большой площадью, ангары;
  • большие спортивные залы.

Несмотря на то что прибор предназначен для промышленного применения, некоторые владельцы дач или крупных частных домов используют его для отопления помещения. Это объясняется простотой конструкции и возможностью самостоятельного изготовления в домашних условиях.

Самостоятельный монтаж

Рассматривая вопрос как сделать своими руками отопление, нередко можно нагнать на себя опаску в тех или иных вопросах. Это абсолютно нормальная реакция на самостоятельную работу, потому что ошибки в этом деле могут обойтись очень дорого владельцу дома. Подготовка расчетов и выбор оборудования зачастую становятся сложнейшими этапами в подготовке к самостоятельному проведению отопления, нежели подключение аппаратуры и процесс проведение линии.

Самостоятельный монтаж

Так как сделать в доме отопление будет сложнее самому, то стоит разделить процесс работы на этапы:

Самостоятельный монтаж
  • определение всех возможностей здания, особенностей строения, потребностей семьи, проведение расчетов и выбор типа и конструкции оборудования;
  • создание проекта, сметы и технической привязки;
  • монтаж отопительного котла, водонагревателя, расширительного бака, насоса циркуляции, отопительных радиаторов, обобщение отопительного оборудования и создание единой цепи всей системы отопления;
  • работы и наладки при запуске системы.
Самостоятельный монтаж

Последний пункт является не менее сложным во всем списки планируемых работ. Заканчивая проектирование своими руками система отопления может быть проверена экспертами в этом деле, точно также как и разработка подробного плана проведения, если на этом этапе возникают сложности. В любом случае, выбор того, как будет проводиться работы остается за владельцем дома.

Самостоятельный монтаж

Успех проведения монтажных отопительных работ напрямую зависит от знаний предполагаемого работника.

Самостоятельный монтаж

Произвести монтаж системы отопления частного дома можно самому, разбираясь в системах работы всего отопительного процесса, а так же понимая взаимодействие всех элементов между собой. Научиться самостоятельно процессам монтажа можно смотря обучающие видео. Это достаточно экономичный метод изучения, наглядно показывающий как должен выглядеть ремонт.

Самостоятельный монтаж

Водяное отопление своими руками. Типичные ошибки

  1. Подобран котел неправильной мощности. Обычно это происходит, когда мощность котла подбирается впритык, без учета ряда факторов – наличие дополнительной внешней стены (в угловых квартирах), отсутствие теплоизоляции (например, для не теплоизолированного дома требуется 130-300 Вт/м2, а для теплоизолированного с современными окнами – всего до 70 Вт/м2), квартира находится на первом или последнем этаже и т.д. Как избежать ошибки – сделайте аккуратный расчет, учтя все факторы. Подробную информацию о них можно легко найти в Интернете.
  2. Недостаточная высота дымохода. Как результат – не хватает тяги, и автоматика котла его выключает. Как избежать ошибки – правильно выбирайте длину дымохода. Для газового котла – это минимум 4 метра, для остальных – 5 метров (исключение – газовый котел с коаксиальным дымоходом).
  3. Использование труб, не предназначенных для систем отопления. Например, ставят полипропиленовые трубы PN10, которые предназначены или для системы холодного водоснабжения (SDR11) или горячего (SDR6). А необходима труба  PN16 или PN20. Как избежать ошибки – правильно выбирать трубы, внимательно читать, для чего они предназначены.
  4. Использование труб, выполненных из разных материалов. Во-первых, это может привести к возникновению больших внутренних напряжений из-за разных коэффициентов теплового расширения. Во-вторых, возникновению электрохимических реакций (коррозии) на стыках труб из разных материалов. Например, нельзя соединять медные и алюминиевые трубы. Как избежать ошибки – использовать трубы с одного материала.
  5. Установка радиаторов, не предназначенных для данной системы. Ограничений два:
    • по допустимому давлению в системе (касается централизованной системы отопления);
    • электрохимической совместимости материалов (о которой мы говорили выше).

    Как избежать ошибки – правильно выбирать радиаторы в соответствии с условиями эксплуатации.

  6. Неправильное подключение радиаторов – перепутывание входа и выхода при присоединении запорно-регулирующей арматуры. Это ведет к потере теплоотдачи от этого отопительного прибора. Как избежать ошибки – правильно подключить радиатор в соответствии с инструкцией.
  7. Отсутствие аварийного слива (актуально для автономной системы отопления).
    • Во-первых, это затрудняет проведения ремонта.
    • Во-вторых, бывают ситуации, когда необходимо экстренно слить воду из системы или понизить давление. Как избежать ошибки – предусмотреть аварийный слив (и лучше его сделать в канализационную систему).

Отопление частного дома своими руками: схемы.

Монотрубная система (однотрубная).

Отопление частного дома своими руками: схемы.

Принцип движения воды в однотрубной системе таков. Вода из котла перемещается по трубе из одного радиатора в другой. Естественно, на пути движения температура воды в системе падает за счет передачи тепла в помещение. Как правило, температура в последнем радиаторе уже недостаточна, чтобы должным образом обогреть помещение. В этом и заключается ее основной недостаток. Если один радиатор выйдет из строя, придется отключать всю систему. Также ее практически невозможно отрегулировать. Монотрубная система самая простая в монтаже и демократичная по затратам, но с низкой эффективностью и последующими неприятными нюансами эксплуатации.

Отопление частного дома своими руками: схемы.

Параллельная система (двухтрубная).

Отопление частного дома своими руками: схемы.

Коллекторная система отопления.

Преимущества и недостатки системы

Система отопления на основе инфракрасного излучения в сравнении с конвекторными способами обогрева имеет ряд неоспоримых преимуществ:

  1. Широкая область применения. Инфракрасные панели отопления используют при обогреве помещений всех типов. С их помощью повышают температуру на складах, животноводческих фермах, в подсобных помещениях и в гаражах.
  2. Высокая скорость нагрева. Ощущение теплового комфорта с момента включения оборудования наступает в считанные минуты. Это происходит за счет того, что воздух не поглощает тепловое излучение, а энергия расходуется по прямому назначению с минимальными потерями. И даже после выключения прибора еще некоторое время он будет продолжать излучать тепло.
  3. Бесшумность работы. Работа обогревателей не сопровождается никакими вибрациями и шумами, а в процессе нагрева не выделяются продукты сгорания.
  4. Безопасность для здоровья домочадцев. По своей природе инфракрасное тепло максимально близко к солнечному. Оно является наиболее комфортным для человека. Используемые приборы не издают неприятного запаха, не выделяют токсинов и вредных веществ, являясь абсолютно безопасными для здоровья человека.

Обогреватели этого типа не боятся влаги. За счет этого инфракрасные приборы смело можно использовать для обустройства «островков тепла» под открытым небом, применяя для обогрева садовой беседки и веранды.

Установив ИК обогреватели, вы сможете существенно снизить теплозатраты и сведете к минимуму проблему нерационального распределения температуры

В отличие от спиральных нагревателей инфракрасные системы не выжигают из воздуха кислород и не пересушивают его. Распространение тепла в помещении осуществляется равномерно без скопления в верхней половине, ближе к потолку, комнаты.

Да и в процессе прогревания не участвуют конвекционные потоки воздуха, которые способны поднимать пыль. Благодаря этому можно поддерживать постоянный микроклимат, обеспечивая условия для комфортного проживания домочадцев.

Обогреватели размещают в полу, потолке или просто прикрепляют к существующим перекрытиям. Их часто применяют при обустройстве системы «умный дом».

Инфракрасные панели и пленочные покрытия славятся компактностью, занимая минимум полезной площади в помещении и отдавая при этом максимум тепла

В пользу современной системы выступает аргументом и тот факт, что в последние годы все большую популярность среди ценителей спа-процедур набирают инфракрасные сауны.

Согласно исследованиям японских ученых они являются отличной профилактикой множества заболеваний. Проникая под кожу человека, лучи разогревают кровеносные сосуды, способствуя тем самым быстрому распространению тепла по всему телу.

Но инфракрасная система обогрева не лишена и недостатков. К числу таковых стоит отнести:

  • Инфракрасные лучи имеют точечное действие. Поэтому в пределах одной просторной комнаты в одном месте может быть слишком тепло, в другом, напротив – прохладно.
  • Поскольку инфракрасные лучи прогревают не воздух, а предметы, то в процессе обогрева помещения, интерьер которого составляют предметы техники, может появляться едва уловимый запах пластмассы.
  • В эстетическом плане далеко не всегда такие подвесные обогреватели способны удачно вписаться в общий дизайн интерьера.

Довольно энергоэффективное инфракрасное отопление в полной мере нельзя считать экономически выгодным. Во-первых, на само оборудование изначально придется вложить значительную сумму.

Во-вторых, чтобы с его помощью достичь рационального расхода энергии придется потратиться на соблюдение ряда ключевых требований. Например: на утепление здания, обустройство снижающих теплопотери отражающих экранов.

Потребляют такие приборы в зависимости от мощности приблизительно от 50 до 200 Вт на квадратный метр за один час работы

Но при соблюдении всех необходимых условий монтажа КПД системы способно достигнуть отметки в 95%. Да и чтобы поддерживать комфортный микроклимат достаточно, чтобы пленочное покрытие занимало 50% поверхности стен или пола.

Как выбрать дачный ИК обогреватель

При выборе обогревателя следует учитывать определенные нюансы, связанные с техническими аспектами и характеристиками:

Как выбрать дачный ИК обогреватель
  • Тип крепления – способы установки излучателей разные. Некоторые монтируются на стену, другие встраиваются в потолок, третьи устанавливаются на пол или крепятся на дачу планируют отапливать всего несколько раз в году, лучше приобрести мощную мобильную установку. Вес излучателя (около 2-3 кг) и небольшие габариты позволяют перевозить его в багажнике автомобиля или сумке.
  • Расчет мощности – чтобы создать комфортную температуру 18-20°С, потребуется оборудование из расчета 100 Вт на каждый 1 м². Для поддержания температурного режима в пределах 5-10°С, выбирается установка с мощностью 50 Вт на каждый квадратный отопления частного дома делается следующим образом. Определяется общая отапливаемая площадь. Обычно это 1-2 комнаты, по 10-15 м², каждая. На каждую потребуется установить один обогреватель на 1-1,5 кВт.
  • Тип топлива – экономичнее использовать газ, но, если это невозможно по причине отсутствия газификации поселка или другим причинам, можно остановить выбор на электрической модели.

Расчет системы мощности котла для открытой системы отопления

Возможно, Вас заинтересует информация о том, как подключить батарею отопления правильно

Самым главным элементом системы отопления в частном доме является нагревательный котел. А его наиболее важная характеристика – мощность. Вычислить ее можно, выполнив достаточно простой расчет по следующей формуле:

Q=P*S*K1*K2*K3*K4*K5*K6*K7*1,2

Расчет системы мощности котла для открытой системы отопления

Ее можно одинаково успешно использовать как для расчета мощности, необходимой для всего дома, так и для каждой отдельной комнаты в нем. Представим процесс использования этой формулы в виде последовательно выполняемых операций.

  1. Вместо переменной Р подставьте 100. Эта цифра показывает, сколько мощности необходимо в среднем для поддержания комфортной температуры на одном квадратном метре жилой комнаты.
  2. Вместо S вставьте площадь всех жилых помещений в доме.
  3. К1 является коэффициентом, выражающим влияние конструкции окон на мощность, необходимую для отопления здания. Если они у вас самые простые, с одинарным стеклом, то подставьте вместо переменной 1,27. Для двойного и тройного стеклопакетов значения коэффициента К1 будут равны 1 и 0,85 соответственно.
  4. Коэффициент К2 отвечает за потери тепла, обусловленные материалом стен жилого здания. Он может изменяться от 1,5 для бетона и до 0,85 для кладки в два кирпича с 15-сантиметровой прослойкой утеплителя.
  5. Вместо К3 подставьте множитель, показывающий влияние соотношение площади окон к площади помещения на необходимую мощность системы отопления.

    Соотношение площади окон к площади пола и соответствующее значение К3

  6. Затем вычислите коэффициент К4, отвечающий за средний минимум температуры в самый холодный месяц в году. Для -10°С выберите множитель 0,7, для -15°С – 0,9, для -25°С – 1,1 и т. д.
  7. Коэффициент К5 в формуле расчета необходимой мощности учитывает количество стен, выходящих наружу. Для целого дома в качестве его значения примите 1,33.
  8. Коэффициенты К6 и К7 выберите в зависимости от того, что находится над помещением, для которого вычисляется необходимая мощность, и в зависимости от высоты комнаты.
  9. Перемножьте полученные ранее значения переменных P и S и все семь вычисленных коэффициентов. Затем прибавьте к полученному значению еще 20% от него – это резерв мощности отопительного котла.

Снизить потери тепла в доме и, следовательно, необходимую для его отопления мощность можно путем теплоизоляции стен, крыши, перекрытий и окон

Результатом расчета будет мощность, необходимая для эффективного отопления одной комнаты или, если в качестве переменной S была выбрана площадь всех помещений, для всего загородного жилья в целом.

Возможно, Вас заинтересует информация-печное отопление с водяным контуром

Расчет системы мощности котла для открытой системы отопления

Расчет количества секций радиаторов отопления -калькулятор

Укажите запрашиваемые данные и нажмите «РАССЧИТАТЬ ОБЪЕМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ» . КОТЁЛ Объем теплообменника котла , литров (паспортная величина) . РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК Объем расширительного бака, литров . ПРИБОРЫ ИЛИ СИСТЕМЫ ТЕПЛООБМЕНА . Разборные, секционные радиаторы Тип радиатора: — чугунные МС-140 с межосевым 500 мм — чугунные МС-140 с межосевым 300 мм — чугунные ЧМ-2 с межосевым 500 мм — чугунные ЧМ-2 с межосевым 300 мм — алюминиевые с межосевым 500 мм — алюминиевые с межосевым 350 мм — биметаллические с межосевым 500 мм — биметаллические с межосевым 350 мм Общее количество секций . Неразборные радиаторы и конвекторы Объем прибора по паспорту Количество приборов Теплый пол — нет — есть Тип и диаметр трубы Общая длина контуров . ТРУБЫ КОНТУРА ОТОПЛЕНИЯ (подача + обратка) Стальные трубы ВГП Ø ½ «, метров Ø ¾ «, метров Ø 1 «, метров Ø 1¼ «, метров Ø 1½ «, метров Ø 2 «, метров Армированные полипропиленовые трубы Ø 20 мм, метров Ø 25 мм, метров Ø 32 мм, метров Ø 40 мм, метров Ø 50 мм, метров Металлопластиковые трубы Ø 20 мм, метров Ø 25 мм, метров Ø 32 мм, метров Ø 40 мм, метров . ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ (теплоаккумулятор, гидрострелка, коллектор, теплобоменник и другие) Наличие дополнительных приборов и устройств: — нет — есть Суммарный объем дополнительных элементов системы

Отдельные замечания и рекомендации по эксплуатации

  • Ожидать высокой эффективности от плёночных ИК-обогревателей, как и от любых других отопительных агрегатов, в отсутствие теплоизоляции ограждающих конструкций жилья не следует.
  • Утверждения маркетологов о длине волн ПЛЭНа в 8 мкм, якобы оптимальной для восприятия человеком, не соответствуют действительности – излучение ИК-обогревателей всегда находится в определённом диапазоне и не может состоять из волн какой-то одной длины.
  • Установка ПЛЭН в одном помещении, даже на всей площади ограждающих конструкций, не решит для дома проблему обогрева других комнат.
  • Работа ПЛЭН не сопровождается снижением кислорода в воздухе комнаты, поэтому частоту проветривания помещений при использовании плёночных обогревателей увеличивать нет необходимости.
  • Отключение системы ПЛЭН на летний период не обязательно – достаточно выставить на термостате нужное значение температуры.
  • Заявляемая производителями долговечность инфракрасных плёночных обогревателей (до 50 лет) – величина гипотетическая, так как ПЛЭНы начали выпускаться сравнительно недавно.
  • Требования безопасности бытовых электроприборов, в том числе плёночного типа, изложены в ГОСТ Р

Ставим батареи

Какие?

В продаже есть радиаторы отопление 4-х типов:

  1. Стальные тонкостенные – самые дешевые.
  2. Алюминиевые.
  3. Биметаллические сталь-алюминий – самые дорогие.
  4. Чугунные, только не старые «гармошки», а профилированные.

Первые более подойдут для регионов с мягкой зимой и непродолжительным отопительным сезоном. При интенсивной топке они могут коррозировать, и при ней же в системе возможны гидроудары, которых тонкая сталь не выдерживает.

Ставим батареи

Алюминиевые батареи хорошо отдают тепло и обеспечивают малую тепловую инерцию системы; теплопроводность алюминия очень высока, а теплоемкость мала. Но непрочны, в регионах с резкими сменами погоды могут потечь от гидроударов. Кроме того, плоховато сопрягаются с металлическими трубопроводами, коэффициент температурного расширения (ТКР) алюминия велик. Лучше всего использовать их в регионах севернее черноземной полосы, где зима стабильно холодная, тогда недостатки алюминия не сказываются.

В биметаллических радиаторах алюминиевые секции нанизаны на тонкий прочный сердечник из спецстали. Технических недостатков у биметалла нет, применять биметаллические батареи можно где угодно без ограничений, но они очень дороги.

Чугун вечен, гидроудары вообще игнорирует, по дешевизне – второй после стали. однако тяжел, для монтажа радиаторов нужен помощник. А самое главное – обладает очень большой для металла теплоемкостью. Тепловая инерция СО и теполопотери в ней на гистерезис будут велики.

Примечание: все выше и нижеописанные хитрости экономии тепла в системе с «чугунками» недействительны. Ее нужно считать по-типовому.

Расчет радиаторов

Расчет батарей в комнаты прост: найденную ранее величину теплопотерь делим на тепловую мощность одной секции, умножаем на коэффициент запаса 1,2 и округляем до ближайшего наибольшего целого, мы получили количество секций на комнату. Но обратите внимание: не сказано «на паспортную мощность секции».

Дело в том, что паспортная мощность дается для температуры подачи 90 градусов и обратки 70 градусов. В многоэтажках это оптимум. Но наша СО не такая большая и мы можем уменьшить соотношение температур подачи/обратки до 80/60 градусов. Меньше нельзя, если обратка остынет ниже 50 градусов, то или сработает байпас котла (см. далее) и деньги за тепло полетят в трубу, или, еще хуже, в котле может выпасть кислотный конденсат, способный быстро и полностью вывести его из строя. Чего мы этим добьемся? Меньших теплопотерь от батарей прямо в стены. Существенно меньших, т.к. теплоотдача нагретого тела пропорциональна 4 степени его температуры.

Ставим батареи

Значит, нам нужно для правильного расчета батарей пересчитать их мощность на меньший температурный диапазон. Паспортное соотношение температур 90/70 = 1,2857, а наше 80/60 = 1,3333. Поправочный коэффициент для батарей будет (1,2857/1,3333)^4 = 0,865. На него и умножаем паспортную мощность секции для расчета.

Где ставить?

Размещение батарей – тоже дело тонкое и смекалки требующее. Взгляните на поз. А рис., там – типовое, в нишах под окнами. Правильно, кстати, тепловая завеса перед окном намного уменьшает потери через него. Расчетные значения: спальня – 4 секции, гостиная – 8, детская – 6.

Варианты размещения батарей отопления

Теперь поднимемся на 1 уровень смекалки, поз. Б. В гостиной так и осталось 8 секций, 2 по 4. И теплозавеса не пострадала: ее создают стакивающиеся потоки от 2-х батарей. Но их тылы греют уже не наружную стену, а перегородку, так что в детской хватает 4-х секций. 2 – сэкономлены, и не только по закупке, но и по мощности котла, см. далее.

Батареи у боковых стен неэстетичны? А мы вместо обычного подоконника положим фигурный, как говорится – креативный, показан зеленым пунктиром. На нем можно развести растения, устроить рабочий уголок и т.п. На поз. В – вариант, интересный для, например, ЮФАО и Предкавказья. Батарей в гостиной вовсе нет (3 зона комфортности), а на стены повешены ИК-излучатели в виде картин (о них далее), настроенные на 18 градусов. Сэкономлено еще 8 секций, а расход электричества на ИК-подогрев вдвое меньше экономии на газе.

Примечание: тут сказывается и тот факт, что человек излучает в среднем 60 Вт тепла. Батареи его не чувствуют, а датчики ИК-картин вполне.

Ставим батареи

Экранирование батареи отопления

Об экранировании батарей

В большинстве случаев батареи все же придется ставить в подоконных нишах. Тогда потери от них прямо в стену можно уменьшить в разы, применив воздушно-тепловое экранирование, см. рис справа. Аэрокозырек и тепловоздушный инжектор выгибаются из жести или тонкой оцинковки, а на ИК-отражатель пойдет кусок фольгированной с двух сторон волокнистой теплоизоляции.

Хватит греть улицу!

Будут меняться в процессе реконструкции отопления радиаторы или нет, но, раз их на какое-то время все равно придется снимать, крайне желательно отсечь отток тепла наружу. Для этого нужно за батареями закрыть стену алюминированными с двух сторон теплоизолирующими матами. Как работает по теплу такая подстилка, можно прочитать в статье об утеплении пола; здесь же достаточно отметить, что в блочной хрущевке с радиаторами в нишах двойные тепловые экраны за радиаторами равносильны обшивке стен 20 мм фанерой.

В альтернативном варианте утепления стены за радиатором используют теплоизоляционный материал (1) и алюминиевую фольгу (2) по-отдельности.

Устанавливается экранирующий мат просто: прорезаем в нем отверстия под крюки подвески батареи, на прилегающую к стене сторону наносим тонкие «колбаски» строительного силикона или монтажного клея «конвертом», надеваем на крюки и прижимаем к стене.

Непременное условие: мат должен быть органическим, из синтетических или натуральных волокон. Использование открытых матов из минваты в жилых помещениях недопустимо – вредно для здоровья.

Изолирующие маты и декоративные экраны

Решились вы на замену радиаторов или нет, все равно нужно подумать о том, как отсечь потоки тепла, которые идут наружу. Для этого есть специальные алюминиевые изолирующие маты, которые устанавливаются на стену за радиатором отопления. Если брать блочную хрущевку, то с установленными матами теплоотдача от батареи увеличивается на 20 процентов.

Изолирующий мат устанавливается легко. Нужно в утеплителе прорезать отверстия для крюков, на которых висят радиаторы. На саму стену нанести силикон или же монтажный клей. Далее берем изоляционные экраны, одеваем на крюки и прижимаем к стене, постепенно разглаживая. Не стоит использовать изоляционные маты изготовленные из минеральной ваты. Стекло входящее в состав может повредить вашему здоровью. Теплоизоляционные маты должны быть выполнены из натуральных или же органических волокон.

Как сделать спальню тёплой и уютной

Если вы хотите придать эстетический вид старым радиаторам, то необходимы специальные экраны для радиаторов. Многие их делают сами, многие покупают. Помните, что не каждый экран будет хорош, так как при их установке следует также учитывать теплопроводимость.

Подготовительный этап

Как сделать теплый пол из труб самостоятельно? На начальной стадии потребуется:

    удалить имеющуюся бетонную стяжку и при наличии перепадов уровня более 7 мм – 10 мм выровнять поверхность;

Демонтаж старого напольного покрытия

уложить на подготовленный пол гидроизоляцию.

Гидроизоляционный материал в виде пленки

    цементно-полимерную стяжку;литую стяжку.

Гидроизоляция пола специальными смесями

    уложить по периметру комнаты демпферную ленту, являющуюся компенсатором расширения при нагреве. Если в помещении прокладывается несколько контуров труб, то раскладка ленты также производится между всеми контурами;

Крепление демпферной ленты по периметру комнаты

    произвести утепление пола. Выбор утеплителя зависит от окружающих условий:если пол является дополнительным источником отопления, то сильного утепления не требуется, поэтому можно применить, например, фольгированный вспененный полиэтилен;

Фольгированный полиэтилен для утепления пола

    если пол является единственным источником отопленияв квартире, то требуется более надежное утепление, например, в виде листов пенополистирола, толщина которых 20 мм – 50 мм;

Листы, используемые в качестве утеплителя

    если теплый пол из труб своими руками монтируется на первом этаже жилого дома с неотапливаемым подвальным помещением или в загородном доме, в качестве утеплителя целесообразнее применить листы пенополистирола толщиной 50 мм – 100 мм или слой керамзита;

Утепление пола керамзитом

Окончательный этап подготовки пола

В магазинах можно приобрести специальные маты для труб, обладающие одновременно и свойствами утеплителя, и свойствами армирующей сетки, но стоимость таких изделий достаточно высока.

Специальный материал для укладки труб

Читайте также:  Печь Везувий для бани: инструкция по эксплуатации