Группа безопасности для отопления: как работает и правильно установить

Автономные отопительные системы бывают открытого и закрытого типа. Первая разновидность самая простая в исполнении, но имеет много недостатков. Закрытая система отопления полностью изолирована от контакта с внешней средой, поэтому внутрь контура не попадает кислород. Благодаря этому отопление лишено многих недостатков, которые есть у открытых сетей. Система закрытого типа бывает только с принудительной циркуляцией теплоносителя.

Подробный обзор

Виды самотечных систем

Планируя смонтировать отопление частного дома с естественной циркуляцией своими руками схемы подбирают в соответствии с планируемой производительностью системы и особенностями здания.

Отопительные контуры с самотечным движением теплоносителя делятся на типы по разным параметрам:

Виды самотечных систем
  • по характеристике расширительного бака (открытые и закрытые);
  • по принципу подключения радиаторов отопления (однотрубные и двухтрубные).

Чтобы определить оптимальный вариант, необходимо произвести гидравлические расчеты с учетом расположения и диаметра труб, принять во внимание характеристики котельного агрегата и тепловые потребности помещений. Расчет лучше доверить профессионалам, так как даже небольшие неточности негативно повлияют на эффективность обогрева дома.

Всегда ли нужна установка группы безопасности?

Группа безопасности системы отопления нужна не всегда, однако, если вы желаете лишний раз подстраховаться, можете и установить её. К примеру, устройства, которые функционируют от сжигания природного газа или дизельного топлива, от потребления электрической энергии, не требует дополнительной защиты. Такие агрегаты уже имеют высокий уровень безопасности и могут тут же остановиться и отключить нагрев при росте температуры либо давления.

Установка группы безопасности в систему закрытого типа котла, работающего от газа или от сети электропитания, чаще производится просто для удобного обслуживания и комфортного контроля.

Всегда ли нужна установка группы безопасности?

Схема установки группы безопасности для системы отопления с расширительным баком

В то же время источники тепла в виде твердотопливного котла имеют большую инерцию, потому сразу остановиться не могут. Даже котлам на пеллетных гранулах с автоматизированной системой необходимо чуть-чуть времени для сжигания топлива, попавшего в зону горения. А что случиться с топкой, которая полна горящих дров?

Терморегулятор при повышении температуры в рубашке мгновенно перекроет воздух, однако процесс завершится только со временем. Дрова не прекратят гореть, а будут тлеть, в результате чего температура жидкости станет выше ещё на пару градусов. Исключить вскипание и последующий взрыв поможет лишь группа безопасности. Поэтому в котле на твёрдом топливе она является обязательным условием.

Всегда ли нужна установка группы безопасности?

Почти все компании-производители включают группу безопасности в стандартный комплект оснащения твердотопливного котла.

↑ Тонкости монтажа отопительной системы в частных домостроениях

Отопление в частном доме – важнейшая часть комфортной и безопасной жизни хозяев. Монтаж системы должен проходить согласно нормативным документам. Они регламентируют введение в эксплуатацию всех составляющих отопления. Сама система включает целый комплекс компонентов.

↑ Трубопроводная арматура (запорная)

Запорное оборудование – подразделение трубопроводной арматуры. Этот элемент ответственен за обслуживание отопительной системы в доме и включает в себя такие составные части:

После того как все комплектующие собраны, можно приступать к числовым расчетам. Эта часть работы при монтаже оборудования самая ответственная.

↑ Вычисление необходимой мощности котла и расчёт отопительной системы

Каждое здание имеет определённую площадь, соответственно требует конкретное количество тепла.

Важно определить, какое именно количество тепловой энергии потребуется для эффективного обогрева заданной площади.

Есть два способа вычисления этой величины.

Большинство владельцев частных домов стараются прибегнуть к консультации поставщиков отопительных элементов. Обычно они советуют определять необходимое количество тепла при помощи самого простого расчёта. Для этого площадь всего дома в метрах квадратных умножают на 100 Вт. Так, для небольшого дома с площадью 50 квадратных метров, требуемая мощность будет составлять 5 киловатт. Погрешность при таком расчёте значительная, так как в нём не учитывается количество окон в каждой комнате и контакт стен с улицей.

Более точный расчёт должен базироваться на таких важных нюансах:

  • Способ умножения 100 Вт на площадь комнаты актуален только для комнат, которые имеют 1 стену, контактирующую с улицей и не более 1 оконного проёма.
  • Площадь комнат, имеющих 2 стены, контактирующих с улицей, умножается на 120 Вт. А если в такой комнате более 2 окон, умножать нужно на 130 Вт.
Читайте также:  Варианты станков для изготовления топливных брикетов

Вычисления нужно начинать с нескольких шагов:

  1. Замер дома.
  2. Замер всех стен и простенков.
  3. Выяснение толщины стен, кровли и полов. Определение материала, из которого возведён дом.

Важно: Следует заручиться справочниками для выяснения теплопроводности материалов, из которых возведено домостроение.

Расчёт термического сопротивления производится по таким формулам:

Использовать формулу, приведённую на рисунке, стоит для каждой из комнат. После получения числовых результатов по каждому помещению их необходимо суммировать, без учёта внутренних перегородок.

Какой тип отопления лучший

При выборе подходящего варианта важно ориентироваться на тип здания, нуждающегося в отоплении. Отметим, что идеальных систем электрического обогрева на все случаи жизни не существует. Такие вопросы решаются индивидуально и с учетом условий эксплуатации.

Общие рекомендации:

  1. При постоянном проживании в доме подойдет водное отопление. Особенность — необходимость ежедневно контролировать работу.
  2. Для загородных домов дачного типа с периодическим посещением достаточно воздушного обогрева. Он включается на небольшие временные промежутки для прогрева помещений до необходимой температуры.
  3. Теплые полы — применяются в виде дополнительного источника тепла. Используются для повышения комфорта и поддержания температуры на оптимальном уровне. Иногда применяются в виде основного источника тепла, но в исключительных случаях.
Какой тип отопления лучший

Указанные выше рекомендации основаны на практике применения отопительных узлов, но возможны и другие варианты. К примеру, в частом коттедже с постоянным наличием жильцов можно сделать электрический воздушный обогрев.

Главное — проанализировать достоинства и недостатки принятого решения, а после реализовать задуманное.

Что делать, если в системе падает/возрастает давление

Если обнаружили снижение давления, первым делом нужно выключить насос. И делее действовать исходя и з показаний манометра:

  • Если статическое давление тоже падает  – где-то  есть течь. Нужно осмотреть все элементы и устранить ее. Учтите, что причиной может быть даже очень маленькая дырка (меньше миллиметра), так что найти повреждение бывает сложно. При большой протяженности трубопровода можно локализовать участок утечки: поочередно отключать ветки. Как только падение прекратилось, участок определен – разгерметизация на том, который только что отключили.
  • Если при отключенном насосе давление стабильно – вышел из строя насос, его нужно нести в ремонт или менять.

Рост давления наблюдается реже, но также бывает. Он вызван обычно повышением температуры в системе, а она поднимается из-за недостаточной циркуляции теплоносителя. А вот почему плохо циркулирует теплоноситель нужно разбираться.

  • Сначала проверяем работоспособность насоса. Отключаем и смотрим. Если рост давления продолжается, дело не в насосе.  Если стабилизировалось  — виноват он.
  • Прочищаем фильтры и грязевики.
  • Если давление по-прежнему растет, может быть образовалась воздушная пробка – спускаем воздух в системе.
  • Если и это не помогло, проверяем состояние запорных кранов – может случайно или намеренно кто-то его закрыл, перекрыв поток теплоносителя.
  • Еще одна причина – из-за поломки или сбоя автоматики система под постоянной подпиткой.

По этому алгоритму вы сможете самостоятельно определить причину нештатного состояния системы отопления и устранить ее.

Самостоятельная сборка закрытой отопительной системы в частном доме?

Для самостоятельного изготовления отопительного контура закрытого типа нужно определиться с составляющими элементами, подобрать оптимальную схему разводки.

Двухтрубная или однотрубная схема отопления

Как правило, схема закрытой системы отопления может быть однотрубной или двухтрубной:

  • Однотрубная разводка отличается низкой материалоемкостью и простотой выполнения. В данном случае все приборы отопления подключаются к контуру последовательно. Однако из-за этого температура теплоносителя в каждом последующем приборе ниже, чем в предыдущем. По этой причине большой дом будет прогреваться неравномерно.
  • В двухтрубной разводке все батареи подключаются параллельно, поэтому в каждом приборе циркулирует теплоноситель с одинаковой температурой, что обеспечивает равномерный прогрев дома и каждого помещения.

Главный минус двухтрубной разводки в сложности проектирования и монтажа, а также большом расходе материалов. Ее применяют в больших домах со сложными разветвленными контурами.

Выбор бойлера для закрытой системы

Самостоятельная сборка закрытой отопительной системы в частном доме?

Поскольку контур закрытого типа укомплектовывается циркуляционным насосом, для подогрева теплоносителя можно использовать не котел, а обычный бойлер, который применяется для подогрева воды в бытовых целях.

При выборе подходящего агрегата учитывают следующее:

  1. Мощность нагревательного прибора. Выбор по этому параметру зависит от площади отопления. На каждые 10 м² площади требуется мощность нагревателя в 1 кВт.
  2. Учитывайте параметры циркуляционного оборудования.
  3. Чем больше ответвлений в отопительной системе, тем мощнее понадобится котел.

Можно использовать проточные или накопительные водонагреватели. Для слива теплоносителя на трубопроводе с обраткой устанавливается сливной кран. Он монтируется на тройнике с шаровым краном.

Чтобы произвести заполнение системы отопления закрытого типа, к шаровому крану подсоединяют один конец шланга, а второй его конец присоединяют к ручному насосу. Если нужно закачать в систему обычную воду, систему водоснабжения подключают к входному патрубку бойлера. В таком случае слив теплоносителя производится через сливной кран.

Читайте также:  Как выбрать электрический конвектор для дома

Преимущества и недостатки однотрубной системы

Недостатки однотрубной системы

Принято считать, что однотрубная система дешевле, чем двухтрубная. Такое мнение сложилось в результате использования этой схемы при отоплении многоквартирных домов в Советском Союзе. Но при реализации такой схемы в частном доме, особенно достаточно крупном, однотрубная система выходит не дешевле двухтрубной.

Двухтрубная система требует увеличения количества секций радиаторов по ходу отопительной системы, для возможности регулировки температуры требуются термостатические клапаны, для нормальной работы требуются трубы достаточно большого диаметра – все это в комплексе не способствует удешевлению системы.

Вторым серьезным недостатком является сложность регулировки температуры в каждом помещении. Для этого используют термоклапаны или радиаторные регуляторы.

Для нормальной работы системы необходимо создание достаточно большого давления и установка достаточно мощного насоса и расширительной емкости в самой верхней точке системы – в двухэтажном доме теплоноситель должен поступать сверху. Кроме того, такая система достаточно сложна в регулировке.

Если дом большой, то требование увеличения числа секций следующего радиатора в может привести к значительному удлинению радиаторов и сложностей с их размещением.

Преимущества и недостатки однотрубной системы

Достоинства

Современные технологии и порядок монтажа облегчают балансировку системы: запорные краны, термовентили, балансировочные вентили позволяют хорошо сбалансировать систему и обеспечить равномерный обогрев во всех комнатах.

Применение кранов при подключении радиатора позволяет отключать и снимать отдельно взятый радиатор без отключения системы отопления.

При однотрубной разводке труба прокладывается только одна, что выглядит более эстетично, чем две.

Система с одной трубой очень быстро прогревается – быстрее, чем двухтрубная.

Если дом небольшой, то имеется экономия на материалах. При большом доме расходы на материалы практически равны расходам при монтаже двухтрубной системы.

Схемы подключения радиаторов

Для обывателей, которые не задумываются над тем, как подключены радиаторы в их собственном доме, все равно, какая схема используется. Главное для них – тепло в доме. Но, как показывает практика, именно схема подключения радиаторных батарей влияет на качество отдачи тепла. А схем две: одно- и двухтрубная.

Как сделать однотрубную систему отопления частного дома своими руками

В первую очередь надо понять, почему она так называется. По сути, однотрубка – это кольцо, в центре которого стоит котел. Трубы проложены вблизи от пола по кругу, к ним подключены батареи. Каждая из них забирает теплоноситель с одной стороны с нижнего патрубка и в эту же трубу с другого противоположного патрубка (нижнего) выдавливает уже охлажденную воду.

Схемы подключения радиаторов

Скажем прямо, не самый лучший вариант, потому что имеет один существенный недостаток. В дальние от котла радиаторы поступает теплоноситель со значительно сниженной температурой. То есть, ближние батареи к котлу будут горячими, дальние теплыми. А значит, в каких-то комнатах будет прохладно.

Однотрубка с подключением радиаторов к одному контуру

Но если частный дом небольшой в 3÷6 комнат, то однотрубная система отопления в нем оправдана за счет простоты проведения монтажа своими руками, плюс небольшое количество труб, запорной арматуры и фитингов. То есть, это самый экономичный вариант в плане сооружения. Схема и порядок монтажа однотрубного отопления хоть и считаются несложными, все равно ответственность проводимых операций высокая. Особенно это касается систем с естественной циркуляцией теплоносителя. Здесь важно точно соблюсти уклон трубной разводки.

Двухтрубная схема

Эта водяная система по проведению монтажных работ более сложная, плюс в ней используется большее количество материалов. Но работает она гораздо лучше, чем однотрубная. Чисто конструктивно схема расположения труб в ней – это два контура: подающий и обратный. Необходимо отметить, что оба трубопровода являются глухими и соединяются между собой только через радиаторы и нагревательный котел. По самим названиям становится понятным, что по подающему контуру к радиаторам подается нагретый теплоноситель, а по обратному охлажденный отводится в котел.

Схемы подключения радиаторов

При этом подсоединяться радиаторы к подающему контуру могут по-разному. Вариант первый – схема с нижней разводкой. Это когда труба подачи теплоносителя проходит по полу с подключением к верхним патрубкам радиаторов. Обратка проводится тут же, но с подключением к нижним патрубкам отопительных батарей.

Двухтрубка с нижней разводкой

Второй вариант – схема с верхней разводкой. Это когда от котла вверх проводится трубный стояк, который переходит в контур, распределяющий теплоноситель по радиаторам. Последний монтируют под потолком или на чердаке. Обратку монтируют, как обычно, на уровне пола или в подвале.

Внимание! Все трубы в неотапливаемых помещениях (чердак) теплоизолируются.

Необходимо обозначить, что верхняя разводка – это два варианта распределения труб от стояка.

Схемы подключения радиаторов

Двухтрубка с верхней разводкой

И еще две разновидности двухтрубной системы – это с горизонтальной разводкой и вертикальной. Первая используется для одно- или двухэтажных строений, вторая для многоэтажных. Отличительная особенность второй перед первой – наличие высокого стояка, от которого по этажам распределяются подающие контуры.

Читайте также:  Заработала горячая линия по вопросам отопления в Московской области

Распространенные ошибки в системе отопления

Правильный выбор котла, труб, радиаторов играет важную роль в эффективности и экономичности системы отопления. Но не менее важно правильно спроектировать схему и качественно произвести монтажные работы. Любая ошибка способна причинить немало проблем, нарушить работу системы.

Основной ошибкой в монтаже являются некачественные соединения труб и радиаторов. При создании напора воды во время работы появляются течи, которые срочно требуется ликвидировать. В большинстве случаев такие проблемы наблюдаются при соединениях фитинга и трубы.

Причиной может быть использование минерального масла, а не силиконового, как это положено по инструкции. Излишнее затягивание гайки при монтаже металлопластиковых труб приведет к разрыву через 6−12 месяцев.

Течи могут образоваться в результате неправильного выбора уплотнительного материала, который используется в резьбовых соединениях. Этот способ требует идеальной герметизации. Льняные нити, которые ранее применялись повсеместно, не всегда обеспечивают соединению нужную степень изоляции. Иногда монтажники используют силикон, предназначенный для пластиковых окон, который не выдерживает нагрузок отопительной системы. Требуется применять тефлоновую нить, термостойкий силикон, ленту ФУМ.

Особенно опасны ошибки, допущенные при установке котла. Поэтому такие работы необходимо доверять только профессиональным специалистам.

Подключение к системе отопления

Весь процесс подключения группы безопасности к системе отопления заключается в резьбовом присоединении к за ранее отведенному для нее вертикальному патрубку (диаметр резьбы патрубка = диаметру резьбы группы безопасности) и в проверке работоспособности ее модулей.

Пример монтажа группы безопасности указан на схеме ниже:

Подключение к системе отопления

После герметичного соединения, нужно проверить работу воздухоотводчика, принудительно открыв его: повернув ручку клапана (верхний колпачек) до щелчка. Оставляем воздухоотводчик открытым.

На период заполнения системы теплоносителем, автоматический воздухоотводчик лучше закрыть. На сбросной клапан необходимо надеть сливную трубку, ведущую либо на пол (в подготовленную емкость), либо в канализацию.

В первом случае будут видны последствия аварии, при сливе в канализацию о произошедшем можно и не узнать.

Схема и этапы подключения газового котла отопления к системе отопления

Все котлы на газе разработаны так, что включение их в обвязку не требует чрезмерных усилий и не сопровождается большими сложностями. Можно сказать, что подключение газового котла является более простым, чем подсоединение других типов котлов.

Это обусловлено тем, что часть важных узлов обвязки (насос, расширительный бак, группа безопасности) входит в состав устройства на газе. Для сравнения: для подключения твердотопливного котла нужно приобрести эти узлы, найти для них место и подключить.

Этапы подключения

Они являются такими:

  1. Подготовка помещения и монтаж газового котла своими руками.
  2. Подключение дымохода (если он является коаксильным, то его устанавливают еще перед монтажом оборудования на нужное место).
  3. Подготовка обвязки и подключение к ней котла.
  4. Подключение газопровода.

Установка и требования к монтажу

Она зависит от способа выполнения газового котла. Если он является напольным, то монтаж заключается в размещении котла в том месте, где он должен стоять. Перед этим проверяют своими руками прочность основания и при необходимости укрепляют ее.

Если же планируется провести подключение настенного агрегата, то его установка в доме предусматривает последовательное выполнение таких этапов:

  1. Создание дымохода. Он может быть классическим (нужен для котлов с естественной тягой) и коаксильным (предназначен для агрегатов с принудительной тягой). Первый делают из стальных круглых труб, которые обязательно утепляют. Второй собирают из труб, которые являются частью комплекта котла. Коаксильный дымоход нужно сразу присоединять к агрегату.
  2. Фиксация кронштейнов.
  3. Навешивание котла.

Независимо от способа монтажа всем хозяевам следует соблюдать часто упоминаемые в видео требования:

  1. Наличие котельной для напольного газового котла. Она должна иметь объем, больший 15 куб. м, отдельный вход, окно с площадью большей 0,45 кв. м и вентиляцию.
  2. Наличие датчика загазованности в помещении, где будет размещаться котел.
  3. Между стеной/полом и котлом должна быть прослойка из материала, которая не горит.
  4. Ближайшие газовые приборы должны размещаться на расстоянии не менее 20 см.
  5. Расстояние между котлом и соседними стенами должно составлять 30-50 см.

Как правильно собрать узел своими руками

Правильно скомпонированная группа безопасности должна быть в форме тризубца, чтобы воздухоотводчик находился посередине, непосредственно над патрубком под группу безопасности. Так воздух в него будет поступать гарантированно, без каких-либо препятствий.

Самодельная группа безопасности включает в себя такие элементы:

Как правильно собрать узел своими руками
  • манометр, автоматический воздухоотводчик и предохранительный клапан;
  • 2 стальных или латунных угольника под 90° с внешней и внутренней резьбой (диаметр подбирается под диаметр резьбы модулей и крестовины);
  • 1 стальная или латунная крестовина;
  • 1 муфта/ниппель для соединения узла готового узла с тройником системы отопления;
  • пакля или силикон для уплотнения соединений (ФУМ-лента не рекомендуется, поскольку деформируется при температурах свыше 70-80°C).

Пример узла, собранного своими руками.