Варианты и технология обкладки печи в бане

Как правильно обложить металлическую печь кирпичом?

Преимущества такого решения

Ниже представлен список достоинств, которыми обладает подобная конструкция:

  1. Равномерное распределение тепла. Это обусловлено тем, что кирпич сначала накапливает энергию, затем отдает ее в пространство.
  2. Наличие приятного тепла вместо обжигающего жара. В помещении постоянно присутствует влажный воздух благодаря быстрому и эффективному нагреванию камней.
  3. Длительное сохранение высокой температуры. Кирпич – природный естественный аккумулятор тепловой энергии. Именно поэтому можно хорошо протопить баню и париться там в течение нескольких часов, не задумываясь о дополнительном повышении температуры или очередной закладке топлива.
  4. Обеспечение безопасности при нахождении в парилке. Раскаленный металл представляет определенную опасность: возможность получения случайного ожога при соприкосновении со стенками бака. Обкладка банной печи брусками играет роль барьера, защищающего от сильного жара и внезапного травмирования.

Как обложить металлическую печь кирпичом на примере печи Сахара-16

Пару лет назад построил я на своем участке небольшую русскую баньку. В качестве нагревающего элемента установил самое простое – железную печь (у меня – Сахара 16). Прогревается печка практически моментально, поэтому париться можно уже через полчаса. Только прогрев этот неравномерный: то слегка теплый воздух идет от печки, то обжигающе-раскаленный. А хочется комфорта и мягкого, глубокого тепла. Кстати, с влажным паром и нагревом камней тоже напряженка! Печка уже раскалилась, а камни – нет. Соответственно, когда подливаешь воду на камни, особого пара не наблюдается, приходится ждать нагрева камней и иногда долго. Да, нужно что-то менять. Начитавшись информации по теме и сделав собственные умозаключения, решил я обложить свою «Сахару» кирпичом. Как утверждали знатоки банного дела, это должно было решить все мои проблемы. И я это сделал! Попробую рассказать, чтобы всем было понятно.

Была печь железная, а стала кирпичная

Выбор кирпича и раствора для кладки

Для обкладки металлической печки используется не обычный строительный кирпич, а полнотелый огнеупорный (печной). Я купил просто красный, без всяких заморочек, хотя на рынке были интересные экземпляры с фактурной поверхностью – они дороже, для декоративных целей в самый раз. В общем, я принял решение не отходить от задуманной сметы и не стал удорожать строительство – взял обычный плоский кирпич (хотя теперь иногда жалею!).

Для раствора кладки я применил цементный раствор с добавлением небольшого количества шамотной глины (некоторые мастера используют для этого глиняный раствор, замешанный на глине и песке или же смешивают цементный раствор с клеем для керамогранита – можете воспользоваться и такими вариантами связующих составов).

Укладка кирпичных рядов

Кирпичные ряды я укладывал в полкирпича в шахматном порядке – этого достаточно для нормального теплообмена. В принципе, при дефиците кирпича можно попробовать выкладывать кирпич на ребро, но тогда защитный экран будет тоньше и, соответственно, все его положительные свойства будут уменьшены. В общем, если вы хотите все делать по уму, то выкладывайте экран в полкирпича – не экономьте.

В процессе работы печь от раствора кажется грязной, но ничего — в дальнейшем это легко исправить!

Важно соблюсти правильное расстояние между кирпичной кладкой и металлическим экраном печи. В различных информационных источниках рекомендуют оставлять зазор от 1 до 10 см. Тут смысл такой: слишком маленькое расстояние (до 1 см) может привести к излишнему накаливанию металлических экранов печи и, соответственно, к уменьшению ее «жизни», а при большом расстоянии кирпичи будут слишком долго греться. Я оставил зазор в 5 см – и не пожалел об этом!

Когда будете укладывать кирпичи, желательно каждый из них предварительно замачивать в воде, чтобы усилить сцепление раствора с кирпичной поверхностью. Швы сразу же затирайте тем же раствором.

Через каждый ряд я укладывал на кирпичи нарезанную вдоль арматурную сетку – для прочности. Это делается для перестраховки, поэтому, в принципе, использовать сетку необязательно.

Через каждый ряд на поверхность кирпича укладывается тонкая арматурная сетка

Очищение кладки от раствора

После удаления раствора с поверхности кирпичей печь приобретает свой окончательный вид

Преимущества кирпичного «кожуха»

Теперь, после того, как новая печь уже опробована в действии, хочу сказать, что зря я не сделал кирпичный «кожух» раньше. Какие достоинства у этого решения? А давайте посчитаем:

  1. Тепло от печи исходит равномерное, ведь вначале кирпич аккумулирует тепло, а затем уже испускает его. Обжигающий жар исчез, поэтому в любой точке парилки чувствуешь только приятное (иногда сильное, но все равно приятное!) тепло.
  2. Камни прогреваются быстрее и эффективнее, поэтому влажный пар в достаточном количестве обеспечен.
  3. Тепло, аккумулированное кирпичами, сохраняется дольше, поэтому, протопив хорошенько баню, я могу париться там несколько часов подряд, при этом не заботясь о необходимости повышения температуры.
  4. Печка становится более безопасной. Железная раскаленная печь – довольно неприятная штука, если случайно прикоснуться к ней, поэтому слой кирпича выполняет роль защитной заслонки от избыточного жара и случайного травмирования.

Единственное, что нагреваться железная печь в кирпичном обрамлении стала дольше. Однако, если честно, это не особенно заметно. Во время топки всегда можно заняться своими делами и тогда время летит незаметно. А уж когда банька натоплена, можно полностью расслабиться – ничего больше делать не нужно, тепло прекрасно продержится до конца банных процедур.

Читайте также:  Замена котла отопления в частном доме. Правила 2020

Александр С. (банщик-любитель со стажем)

Из какого кирпича класть печь

Основным строительным материалом для возведения печи является красный керамический кирпич марки 150, изготавливаемый из обожженной глины. Его размеры стандартные – 250 х 120 х 65 мм, хотя в прошлые времена для печного дела выпускались и другие камни. Но сейчас все габариты унифицированы, так что и шамотный (огнеупорный) кирпич, из которого зачастую выкладывают топливник печи, по размерам такой же, как и обычный.

В строительстве еще применяется камень высотой 88 мм, но на кладку печей он не годится, поскольку имеет полости. Здесь же обязательно требуется только полнотелый камень, без пустот и трещин, хорошего качества. Правда, есть 1 исключение – голландская печь, ее можно класть из кирпичей б/у. Но до абсурда доводить не стоит, источник тепла, сложенный из булыжников, греть точно не будет.

Дело в том, что отопительно-варочная печь, построенная своими руками из некачественного красного кирпича, может пойти трещинами еще на стадии высыхания кладочного раствора. Следует отметить, что глиняный раствор именно высыхает, а не застывает, как цементный. Поэтому новичкам не рекомендуется экспериментировать с плохим или бывшим в употреблении кирпичом, иначе вновь построенная печь тут же потребует ремонта.

Из шамотного камня формируется топливник дровяной печки (если требуется по проекту)

Отдельная рекомендация касается кладочного раствора. Не следует на первых порах идти в ближайший овраг за глиной, ведь ее еще нужно довести до правильной кондиции. Лучше купите готовую строительную смесь для кладки печей, глиняную либо шамотную.

Облицовка каминной топки своими руками

После того, как вы подготовили все необходимые для облицовки материалы, составили план и собрали команду, необходимо приступать к самим монтажным и сборочным работам. Данная инструкция поможет вам в этом:

  1. На первом этапе проведения монтажных работ, необходимо подготовить строительные инструменты, материалы и схему сборки. После этого, в комнате выбирается определенное место.
  2. Место должно быть ровным, при необходимости, вам потребуется выровнять как пол, так и стены. Кроме того, производится изоляция пола и стен. В большинстве случаев используются листы стали, толщиной не менее 2 миллиметров или плитка, камень.
  3. После произведения изоляционных работ, необходимо приступать к сборке самого портала. Производится сборка пьедестала, на который в последующем, будет устанавливаться топка. Важно чтобы пьедестал имел подходящую высоту и ширину, а также, мог выдержать вес топки.
  4. В нашем конкретном случае, сборка портала производится из пеноблоков, а верхняя часть укладывается кирпичом, который отличается боле высокой прочностью и хорошим уровнем огнеупорности.
  5. Далее, устанавливаем на пьедестал топку и фиксируем ее в необходимом положении, убеждаемся в ее устойчивости. Теперь, мы начинаем выкладывать каминный портал вокруг не. Важно помнить, что выкладывая блоки, всегда, около топки остается небольшой, едва заметный зазор.
  6. Пеноблоки очень легко режутся. Поэтому, если вам нужно будет отрезать небольшой кусок и вырезать определенную деталь, вы сможет с легкостью это сделать. Для сцепления между собой пеноблоков, используется специальная огнеупорная смесь, которая продается в сухом состоянии, в специализированных магазинах.
  7. В таком виде, облицовка топки будет выглядеть не очень красиво поэтому, далее, необходимо выбрать способ ее отделки. Для того, чтобы облицовка хорошо легла на поверхность портала, необходимо произвести выравнивание. На поверхность в несколько слоев, поочередно наносится грунтовка. После того, как она высохнет, можно приступать к финальному, завершающему этапу.
  8. На последнем этапе работ, вы сами может выбрать материалы, которым украсите поверхность портала. Это может быть декоративная штукатурка, камень, плитка, изразцы, мозаика. Такая облицовка, также как и все материалы, должна быть огнеупорной и хорошо переносить сильный нагрев и резкие температурные перепады.

Начальный этап монтажа

Сборка облицовки из пеноблоков

Портал для топки из пеноблоков

Выкладка боковых частей

Облицовка должна выдерживать вес топки

Нужно оставлять зазор между топкой и порталом

Топка внутри должна быть устойчивой

Сборка облицовки сверху

Закрепление верхней части

Вывод дымохода

Создание герметичной конструкции

Подгонка облицовки под потолок

Декорирование и выравнивание

При выборе облицовки, учитывайте не только свои индивидуальные пожелания и предпочтения, но и стиль помещения, мебели и другие особенности комнаты. Каминная облицовка – это не только декоративная составляющая, но и дополнительный экран, который способен отражать накопленное тепло, в каждый уголок помещения.

Монтаж камина своими руками:

О печах домашних

Просто так печки в дом не ставят. Это инструмент. И основное требование к нему такое: восполнять теплопотери дома. Соответственно, печь по размерам должна соответствовать обогреваемому ею жилому объему.

В теории, понадеявшись, что дача станет эксплуатироваться только в теплое время года и совсем чуть-чуть в межсезонье (конец весны-начало осени), можно немного урезать требуемый показатель и сложить печь меньше, чем требовалось бы по теоретическим выкладкам. Вот только практика показывает, что в 99 % таких случаев возникает соблазн хоть раз в году посетить домик в глухозимье. В результате попытки прогрева слишком большой площади маленькая печь трескается — ее мощности изначально недостаточно.

И почти всегда небольшую печную конструкцию эксплуатируют с постоянной перегрузкой — часто такое форсирование происходит непроизвольно, неосознанно. Просто стараются создать хоть на время комфортные условия для проживания. Так что результат вполне закономерный: кладка трескается и довольно быстро разрушается.

Дело тут не в порочности выбранной конструкции или нарушениях в технологии возведения. Причина в несоответствии габаритов печи задачам, поставленных перед нею.

В деревнях и сегодня можно встретить много разных печей, в том числе и устаревших, архаичных конструкций. И важно понять, что не всегда возраст схемы говорит о ее качестве. К сожалению, многие старинные печные фантазии не подходят по ряду параметров для повторения в современных реалиях.

Читайте также:  Печи-камины длительного горения для дачи

Статья о том, как правильно вписать печь в стиль дома.

Например, некогда популярная голландка была когда-то (в XVII веке) действительно революционной придумкой. Вот только с той поры прошло много времени, и схема эта сегодня очень неудобна, с точки зрения безопасности и удобства эксплуатации. Большая протяженность и общее количество последовательных дымооборотов приводят к интенсивному выпадению сажи и появлению трещин в массиве печи — слишком большая разница (градиент) нагрева различных участков тела конструкции.

Традиционная русская печка также не всегда отвечает условиям дачного дома — прежде всего, тем, что занимает слишком много места. Кроме того, тело такой конструкции, даже если речь идет об улучшенной, слишком массивное. Как следствие — большая тепловая инерция.

То есть печку придется долго топить для прогрева. Хотя и остывать она станет долго. Но это может оказаться приятным и нужным при постоянном проживании, а вот при нерегулярных приездах будет только мешать и раздражать.

Вероятно, оптимальным выбором дачника станет так называемая шведка — простая универсальная кирпичная печь с варочной плитой на одну-две конфорки, ограниченной варочной камерой и с духовкой, работающей от одного с плитой топливника. Конструктивно шведка представляет собой чуть доработанный типовой кухонный очаг с отопительным щитком.

От базовой идеи шведку отличает варочная камера — ниша над плитой. Соответственно, образуется некий объем выше варочной камеры (так называют нишу, в которую заключена плита), который тоже можно как-то использовать. Иногда печники располагают там сушилку, но практичнее включить этот массив в активный блок, участвующий в теплоотдаче.

Именно о такой схеме и пойдет речь чуть ниже. Тем более, что порядовка не так уж сложна и вполне доступна пониманию новичка.

О печах домашних
О печах домашних
О печах домашних
О печах домашних

Обложить печь в бане кирпичом

Как обложить печь в бане кирпичом?

Обложить печь в бане кирпичом – это весьма распространённый технический ход среди владельцев металлических печей для бань.

Дело в том, что кроме явных положительных сторон использование для отопления аппаратов, изготовленных из металла, имеет и свои явные минусы. Исправить подобные недостатки призвана операция по облицовке подобной печи кирпичом.

Плюсы облицовки печей кирпичом

Опытные печники советуют устанавливать печи из металла в банях по нескольким причинам. Наиболее распространённые из них следующие:

  • простота изготовления такой печи по сравнению с каменной;
  • высокая степень мобильности подобной конструкции, так как металлическую печь можно при необходимости перенести в другую комнату или же здание;
  • возможность автономной работы, особенно когда металлическая печь питается пеллетами или работает на газу.

Однако в качестве дополнения те же печники предлагают дополнять печи из металла специальным кирпичным кожухом. Во-первых, благодаря этому вы оптимизируете распределение тепла в помещении, так как металла быстро нагревается и быстро остывает, а кирпич как раз тепло держит долго.

Во-вторых, печи из металла с повышением температуры в них раскаляются, в результате чего резко повышается риск возникновения пожара. Кирпич же абсолютно не горючий материал, и

Строительство печи

Строительство было начато с заливки железобетонного основания толщиной 200мм. Именно такое требовалось под печь и дымоход. Заливка производилась на бетонные плиты перекрытия, выложив обязательно опалубку из кирпича. В подвале под плитами было построено основание под печь из ж/б блоков, которое совпадает с размерами печного основания. Под закрытой задвижкой был пробит канал для поступления воздуха. Кладка началась после того, как основание прочно встало.

Первый ряд — сплошной был произведен кирпичом «на ребро». На него ряд встала топка на ножки без подставок. Далее была вкладка ряда по всему периметру в соответствии с порядовкой. Все ряды перевязывались. Раствор был замешан в емкости небольшими порциями, предварительно надо было выложить ряд «на сухую» и пропилить кирпичи, где это было нужно. Перед укладкой на раствор кирпич надо было замочить. Швы надо делать не более 3-4мм.

Между материалами с различными температурными расширениями оставлялись с зазорами 3мм. Получилось в итоге так, что каминная топка установлена так, что не соприкасается с частями из кирпича. Со стороны спальни и кухни внизу кладки были сделаны проёмы сечением в половину кирпича для забора холодного воздуха от уровня пола. Кладка была сверху перекрыта листом из металла и базальтом.

Первая протопка

Как только строительные работы будут завершены, баню рекомендуется несколько раз протопить в качестве тестирования. При этом необходимо следить за тем, чтобы печь не была полностью забита дровами, поскольку могут возникать дефекты в работе конструкции, что приводит, например, к нарушению техники безопасности.

Наиболее оптимальное время для первой протопки составляет не более часа. Такой промежуток позволяет укрепиться и подсохнуть стенам.

Давать максимальную температуру не рекомендуется. Для теста достаточно провести от 2 до 4 топок. Нужно дополнительно не забывать, что перед началом процесса эксплуатации конструкции следует дать печи несколько дней на то, чтобы высохнуть.

О том, как обложить печь в бане, смотрите в следующем видео.

Разметка кладки

Чтобы кладка кирпичного экрана была выполнена совершенно верно, перед началом работ следует произвести разметку. Линией разметки будут определяться внешние границы будущего сооружения.

При разметке следует исходить из того, что ширина пространства, разделяющего поверхность металлической печи и внутреннюю поверхность сооружаемого экрана, не должна быть менее 0,5 см. Максимальная же величина зазора, как правило, не должна превышать 10 см. Такие пространственные требования обусловлены следующими моментами:

  • если величина зазора окажется меньше указанного минимального значения, это чревато чрезмерным перегревом кирпичной конструкции и снижением ее эксплуатационного срока;
  • если данное расстояние окажется чрезмерно большим, процесс нагревания кирпичного экрана очень замедлится.

Считается, что оптимальным является зазор от 3 до 5 см. Такие размеры позволяют добиться необходимых результатов, не вызывая перегрева кирпича.

Определив таким образом контур будущей кладки, его полностью укрывают тонким металлическим листом, необходимым для обеспечения пожарной безопасности. Под саму же кладку необходимо уложить листы асбокартона.

Подготовительный этап

Подготовка к отделке металлической печи начинается с подготовки места для ее капитальной установки и разработки проекта (чертежей) с порядовкой. При этом учитываются такие нормы и рекомендации:

  1. Расстояние от топочной камеры до деревянных стен или перегородок должно быть не менее 40 см, а при условии наличия огнеупорной защиты (металлический или асбестовый лист) – не менее 30 см.
  2. Между металлом печи и кирпичной кладкой необходимо оставлять зазор 4-10 см. Отсутствие зазора приводит к чрезмерному накаливанию металла.
  3. Основание (фундамент) должен рассчитываться, исходя из общего веса всей установки с отделкой. Оно не должно соединяться с фундаментом сооружения. Минимальный зазор между фундаментами дома и печи составляет 5 см.

На подготовительном этапе важно обеспечить надежное основание для печи. Кирпичная кладка значительно утяжеляет всю конструкцию, что и обуславливает появлению повышенных требований. Прежде всего, производится расчет нагрузки. Он включает оценку веса кирпичной отделки.

Рекомендуем: Как построить дымоход из кирпича своими руками? Выбор материала и инструмента для кладки

Для этого определяется потребное количество кирпичей, которое умножается на вес одного элемента. Масса стандартного полнотелого, красного кирпича в среднем составляет 3450 г, но может колебаться в пределах – 3,3-3,6 кг; облицовочного кирпича – 1450 г.

Если расчетная нагрузка (кирпичная кладка, сама печь, бак с водой) не превышают 750 кг, то можно обойтись без фундамента, ограничившись упрочнением напольного перекрытия и установкой огнеупорной защиты. При больших расчетных нагрузках следует возводить фундамент.

В зависимости от веса установки, фундамент заглубляется ниже уровня пола на 12-20 см и возвышается над его поверхностью на 8-12 см. Основание делаетсяв форме плиты, причем ее размеры на 16-20 см превышают габариты кирпичной кладки во все стороны. Фундамент возводится в таком порядке:

  1. Разбирается напольное покрытие и вырезаются лаги на месте строительства. Оставшиеся лаги укрепляются путем связывания из перемычками.
  2. Роется яма нужного размера глубиной 30-40 см. На ее дно засыпается подушка из песка и гравия толщиной 15-20 см с тщательным уплотнением. Сверху укладывается армирующая сетка.
  3. Устанавливается опалубка. Заливается цементно-песчаный раствор. Толщина бетонного слоя составляет 20-30 см. Раствор готовится из цемента (не ниже М300) и песка в пропорции 1:3. Поверхность тщательно выравнивается с использованием правила, а горизонтальность проверяется уровнем.
  4. На бетонное основание укладывается гидроизоляция из рубероида.
  5. Поверх гидроизоляции кладется 2-3 ряда кирпичей так, чтобы они закрывали всю поверхность бетона. При этом ряды перевязываются, т.е. швы нижнего ряда приходятся на тело кирпича в верхнем ряду. Поверхность тщательно выравнивается по горизонтали.

На подготовительном этапе также проверяется герметичность дымохода. При необходимости стыки покрываются жаростойким герметиком, способным выдерживать нагрев до 1200 ºС. По периметру всего пола, примыкающего к подготовленному основанию, закрепляются экраны из огнестойкого материала.

Окончательно подготовительный этап завершается заготовкой нужного инструмента и приготовлением раствора для кладки.

Советуем почитать: Как построить дымоход из кирпича своими руками?

Процесс кладки

Кладочная смесь готовиться из просеянного песка и глины. Глину оставляют в воде на пару часов, после чего ее просеивают через сито. В настоящее время не необходимости готовить эту смесь самостоятельно. Ряд компаний предлагают готовые кладочные смеси различных фасовок. Использование таких кладочных смесей предпочтительнее, чем собственное их изготовление.

Процесс кладки
Процесс кладки
Процесс кладки
Процесс кладки
Процесс кладки
Процесс кладки
Процесс кладки
Процесс кладки
Процесс кладки
Процесс кладки
Процесс кладки
Процесс кладки

Промышленные сита, просеивают более мелкую фракцию песка и глины, что позволяет получать более пластичную и однородную смесь. Такая смесь позволят исключить образование пустот и воздушных пузырей в швах, при  кладке.

Процесс кладки
Процесс кладки
Процесс кладки
Процесс кладки
Процесс кладки
Процесс кладки

Сначала собирается наружный слой, который состоит из кирпичей, а затем середина. В швах не должно быть пустот, поэтому заполните их глиняной смесью.

Процесс кладки
Процесс кладки
Процесс кладки
Процесс кладки
Процесс кладки
Процесс кладки
Процесс кладки
Процесс кладки
Процесс кладки
Процесс кладки
Процесс кладки
Процесс кладки

Первые ряды строят с помощью цельного кирпича. Швы первого ряда требуют перевязки. После того как первые ряды будут готовы – кирпич придётся разрезать.

Процесс кладки
Процесс кладки
Процесс кладки
Процесс кладки
Процесс кладки
Процесс кладки
Процесс кладки
Процесс кладки
Процесс кладки
Процесс кладки
Процесс кладки
Процесс кладки

Рубленая сторона кирпича должна находиться внутри кладки. Это правило, также используют при сооружении дымовых путей. Дымоход выстраивают из красного обожженного кирпича. А отверстие топки создается при помощи металлического угла, “замковой” выкладкой.

Процесс кладки
Процесс кладки
Процесс кладки
Процесс кладки
Процесс кладки
Процесс кладки

Перед первой топкой, рекомендуется подождать 3 недели.

Процесс кладки
Процесс кладки
Процесс кладки
Процесс кладки

Какие бывают конструкции колосников

Если говорить об изделиях из жаропрочной стали, то встречаются трубные и цепные разновидности колосников.

Какие бывают конструкции колосников

Что касается колосников из чугуна, то их встречается несколько видов:

  • Плиточные. Такие прямоугольные колосники широко используются в твердотопливных печах и котлах, каминах. Можно сказать, что это универсальные изделия. Нужно только грамотно подобрать размер решетки.
  • Корзинные. Данную разновидность решеток применяли в открытых очагах, где готовили пищу. В настоящее время они практически не встречаются.
  • Балочные. Внешне такие колосники походят на балки для строительства. Представляют собой одинарные или двойные наборные детали, из которых можно соорудить решетку любого размера.
  • Подвижные решетки. Особенность данной конструкции заключается в том, что звенья решетки можно передвигать в горизонтальной плоскости, меняя просвет между ними. Как правило, такие колосники используют для печей длительного горения.