Печь ракета из кирпича длительного горения своими руками

Благодаря продвинутому уровню современных технологий, существует множество различных видов печей, которые без труда могут выполнить эффективно свою функцию. В этих рядах своё место занимает печь — ракета. Она не уступает место своим конкурентам. К тому же её запросто возможно сделать самостоятельно. Ракетные печи своими руками — это реально. Об этом и пойдёт речь в данной статье.

Принцип работы печи-ракеты

Для того чтобы разобраться с инструкцией по строительству устройства, необходимо знать, как работает агрегат, а также в чём достоинства и недостатки. Работоспособность осуществляется двумя методами, причём довольно простыми для понимания.

Первый — свободное протекание топливных газов, которые направляются по каналам. В этом случае тяга создаётся за счёт дымохода, следовательно, конструкция не нуждается в принудительном продувании. Применяется такой вариант в самых простых приборах. Другой — когда после горения древесины дожигаются дымовые газы. Названный способ чаще всего используют при надобности в длительном горении.

Особенности печной конструкции

Изготовленная своими руками печь-ракета имеет две зоны — сгорания и дымоудаления. Твердое топливо при сгорании выделяет тепло, которым обогревается жилье. В топочную камеру устанавливают колосник и поддувало, размеры ее должны быть такими, чтобы внутри легко могли поместиться дрова. Горение возможно только при наличии тяги, для этого и необходимо поддувало. Чтобы этот процесс был более эффективным, нужно сделать хороший дымоотвод с достаточным диаметром и правильной конструкцией.

Такие приборы могут быть изготовлены практически из любых материалов, поэтому она считается экономной. Используя чертежи, печку-ракету можно сделать как переносной, которую можно использовать на отдыхе или рыбалке, так и стационарной для отопления дома и бани.

Посмотрите видео, как сделать ракетную печь из кирпича своими руками:

Стационарные модели в основном устанавливают в жилом помещении вдоль стенок. Она может согреть комнату, площадь которой составляет примерно 50 кв. м.

Переносные устройства достаточно компактны и с легкостью помещаются в багажном отделении машины, поэтому они так популярны среди туристов и отдыхающих. На них быстро и легко можно не только разогреть, но и приготовить еду. К тому же такие самодельные приборы очень экономичны, расход топлива минимален, можно использовать сухие ветки, траву, угли.

Ракетная печь для улицы

Печь для улицы может быть заводского производства либо сложена самостоятельно из кирпичей.

Заводская модификация реализуется под наименованием «Робинзон. Печи металлические, но по принципу построения и горения от самодельных ничем не отличаются.

Технически, они представляет собой устройство L- образного типа. Дровоприемник диагональный либо вертикальный, а вот розжиг топлива происходит через вертикальную часть конструкции. В заводском варианте также присутствует небольшое поддувало, контролирующее доступ воздуха, необходимого для тяги.

Из кирпичей реактивную печь для улицы можно сложить буквально за 10 минут. Раствора она не требует, состоит из 5 рядов, по 4 кирпича в каждом Так как нагрев емкости происходит за счет открытого пламени, топлива она много не требует, но при этом способна вскипятить довольно большое количество воды за короткие сроки.

Единственное, необходимо ставить на нее решетку для емкости, если кастрюлька или бочка будут перекрывать полностью вертикальный выход, тяги хорошей в печи не будет.

Относительно топлива, работает печь на дровах, шишках, щепках, листьях и так далее, то есть, это непривередливый к растопке очаг.

Примитивная ракетная печь

Если печь ракета будет использоваться только для приготовления пищи и кипячения воды, для ее изготовления достаточно будет цельного куска металлической трубы, изогнутого в форме буквы Г. Труба устанавливается так, чтобы горизонтальная часть оказалась снизу. Это будет топливник, в который будет закладываться горючий материал. Чаще всего таким способом делается дровяная ракетная печь, хотя они могут работать также на угле.

Тепло от сгорающего топлива будет подниматься по вертикальному участку трубы. На конце трубы нужно сделать импровизированную конфорку, на которую удобно будет поставить котелок, кастрюлю или чайник. При этом конфорка должна слегка приподниматься над верхним срезом трубы, чтобы обеспечить свободный выход продуктов горения. Как показывает практика, такая конструкция печи не позволяет использовать ее в качестве обогревательного устройства.

Варианты конструкции ракетных печей

Если нужно собрать печь-ракету своими руками, стоит воспользоваться чертежом переносной модели «Робинзон», ее конструируют из обрезков профильной трубы и металлической подставки на ножках. Все работы сводятся к сварке. Схемы достаточно вариативны, они допускают использование труб другого сечения, в этом случае все параметры нужно подгонять под пропорции.

Читайте также:  Как своими руками сделать камин из гипсокартона

Для изготовления больших отопительных агрегатов используют металлическую бочку на 200 л либо газовый баллон. Из этих элементов формируют наружный колпак, для сборки внутренних деталей используют шамотный кирпич или трубы среднего диаметра. Если взять за основу газовый баллон, можно получить на выходе как мобильную конструкцию, так и полноценный стационарный прибор с лежанкой.

Самым сложным этапом, предваряющим сборку, является расчет тепловой мощности устройства. Умельцы рекомендуют использовать готовые чертежи с указанием исходных материалов, при выборе схемы нужно сопоставить потенциальные размеры печи и отапливаемую площадь.

Для повышения КПД печей были разработаны модификации, способные прицельно собирать тепло:

  • печь-плита,
  • с водяным контуром,
  • с лежанкой.

Первый тип оснащается расширенной варочной поверхностью, на которой одновременно можно использовать несколько емкостей. Вертикальная труба с топкой и дверцей находится непосредственно под плитой, под которой также проходит горизонтальный канал. Горячий воздух нагревает варочную поверхность и напрямую, и по каналу. Уличная модель имеет устойчивые ножки, обеспечивающие надежность и безопасность конструкции.

Печь с водяным контуром монтируется на бетонной основе, предотвращающей возникновение перекосов. Жаровой канал и топочное отделение, выложенные из кирпича, образуют нижнюю часть, здесь же предусмотрен зольник (дрова загружаются вертикально). Стальная труба в виде вертикального канала обеспечивается термоизоляцией и наружным корпусом. На последнем фиксируется теплообменник с водяной рубашкой.

Модель с лежанкой достаточно массивна, пристройка выглядит как софа или кровать. При желании здесь можно уложить матрас и использовать площадку как дополнительное спальное место. Лежанку выкладывают из камней, объединенных глиняной массой, или кирпичей.

Пароувлажнение

Функция пароувлажнения в ротационной печи необходима для исключения пересушивания изделия и позволяет получить аппетитную корочку на его поверхности. Наличие дополнительного оборудования отражается на стоимости печи. К тому же парогенератор требует использования очищенной воды и фильтров-умягчителей.

Существуют модели, в которых эта функция производителем не предусмотрена в целях удешевления оборудования. Использование таких ротационных печей целесообразно, если технология выпечки не предполагает пароувлажнения.

Плюсы и минусы ракетной печки

Реактивная конструкция пользуется спросом ввиду небольших размеров, относительной дешевизны конечного сооружения.

Это оптимальный вариант для обогрева частного дома, а при должной кладке печь можно прекрасно вписать в интерьер жилья. Основные детали не будут видны, так что останется сделать аккуратными металлические колпаки, крышку топки.

Конечный вид

Экологичное построение не выделяет вредных веществ: на выходе остаются лишь водяной пар и углекислота.

Конечный вид

Постройки, выполненные собственными силами, не способны достичь оптимальной мощности, особенно, если неправильно топить.

Сухие или мокрые дрова

Вне зависимости от типа собираемого обогревателя всегда будут частичные утери тепла, но можно их свести к минимуму, если установить водяной контур к трубе, проводящей газ.

Конструкция изделия может быть разная, что позволяет сделать подобный агрегат самостоятельно, хоть из баллона из-под газа.

Печь с баллоном из-под пропана

В качестве топлива можно использовать то, что удобнее: дрова, уголь вне зависимости от их состояния, а расход будет ниже, чем у других аналогов. При небольшом расходе сырья печка выдает высокий показатель КПД.

Еще долгое время после того, как процесс горения закончится, будет сохраняться тепло: хорошо протопленная система остается теплой еще около 12 часов без возобновления топки.

Недостатками считаются необходимость постоянного личного присутствия для контроля, ручной отладки ввиду отсутствия автоматики. Также нужно часто подкидывать дрова, исключить вероятность того, что дети или взрослые дотронутся до металлических частей. Металл накаливается до экстремальных температур, поэтому способен оставить очень сильные ожоги.

Ожоги от горячих поверхностей

Ракетное строение не подходит для сборки внутри бани, так как не способно за короткие сроки прогреть помещение до требуемой температуры.

Если было решено установить такую модель обогрева, то можно забыть о подключении к трубопроводу или горячему водоснабжению: любое подключение дополнительных ответвлений разрушает герметизацию внутреннего бункера. Как следствие, теплоизоляция тоже сильно уменьшится.

Регулировка объема вырабатываемого жара осуществляется лишь при снижении или повышении количества используемого топлива. Корректировать силу прогорания посредством поддувало возможно только тогда, когда печь разжигают.

Удобное расположение контроллера

Потребуется немало времени, чтобы прогреть комнату до комфортной температуры при условии, что ее площадь составляет менее 20 кв. м., иначе отопления будет недостаточно.

Невозможно достичь максимального уровня работы ракеты, если используются сырые дрова: пиролиз возможен только с сухой или полностью просушенной древесиной.

Печь-ракета своими руками

Построить печь ракету с высоким КПД и доступной стоимостью, при наличии пошагового руководства и порядовки можно всего за 2-5 дней, что очень хорошее время для отопительного агрегата такого уровня.

Далее предлагаем ознакомиться с чётким пошаговым руководством:

  • Делаем углубление на 100-120 миллиметров на том участке, на котором будет располагаться топливный отсек из шамотного кирпича, выполняем опалубку строго по контуру;
  • Делаем фундамент максимально прочным, для этого усиливаем его с помощью арматуры или строительной сетки, которую необходимо уложить на кирпичном основании;
  • С помощью строительного уровня выкладываем основание рабочей камеры;
  • Заливаем конструкцию с помощью бетона и дожидаемся полного застывания состава, около суток;
  • Формируем из кирпичей основу нашего отопительного агрегата, выстраиваем боковины и переходим к строительству нижнего канала;
  • Теперь перекрывается камера сгорания с помощью кирпича уложенного в поперечном направлении, выкладка осуществляется так, чтобы вертикальный канал и топка оставались полностью открытыми;
  • Обрезаем бойлер с каждой из сторон и получаем большую по диаметру трубу, устанавливаем на нижнем участке ГСМ фланец, который необходим для комплектования конструкции горизонтальным теплообменником;
  • Каждый шов должен быть герметичным и хорошо, ровно свариваться, теперь врезаем в каркас бочки выходной патрубок и выполняем чистку от ржавчин, грунтуем, наносим термостойкую краску в 2-3 слоя;
  • Горизонтально расположенную вытяжку свариваем с боковым отводом, который будет зольником, дополняем его один или несколькими герметичными фланцами для удобства обслуживания и очистки;
  • С помощью печных кирпичей кладём жаровую трубу с диаметром внутреннего квадратного канала 180х180- миллиметров, с помощью строительного уровня или отвеса следим за тем, чтобы вертикальный канал был максимально ровным и прямым;
  • Жаровая труба комплектуется кожухом, райзер герметизируется глиняным составом – это необходимо для того, чтобы теплоизолятор в процессе эксплуатации не просыпался;
  • Переходим к изготовлению топливного колпака, делаем его из отрезанной части водонагревателя, который дополняется с помощью ручки, теперь нам понадобится саманная замазка, которая позволит сделать внешний вид конструкции более привлекательным. В основе состава лежит глина и опилки 50 на 50, опилки – необходимы для улучшения прочности раствора, они препятствуют растрескиванию подобно щебёнке;
  • Запечатываем перлитовую засыпку обмазкой находящуюся сверху, приступаем к выкладке печного контура, с помощью камня, кирпича, самана или песка, внутренняя часть конструкции заполняется щебёнкой, а верх обмазывается глиняным раствором;
  • Металлический кожух размещается в предварительно подготовленном для него месте, следите за тем, чтобы патрубок находящийся снизу смотрел в сторону лежака, нижняя часть также облицовывается глиняным составом и тем самым надёжно герметизируется;
  • Горфотруба подводится к топливному отсеку – это необходимо для того чтобы воздушные массы брались не из помещения, а с улицы;
  • Производим тестовую растопку и теплообменник соединяется с нижним патрубком, который находится в основной части, которая выложена красным кирпичом. Производим монтаж дымохода, а все швы и стыки герметизируем и обмазываем, усиливаем посредством асбестового шнура;
  • С помощью обмазки формируем форму лежанки, а саму бочку также можно задекорировать посредством самана, главное чтобы горизонтальная площадка, на которой будет греться еда и вода, была полностью открыта.

В данных видео вы можете ознакомиться с процессом сборки и запуска печи-ракеты с лежанкой в двух частях:

Изготовление походно-садовой печи

В данной конструкции, как и в описанной выше, принцип работы заключается в изолировании огня и направлении тепловой энергии в нужное место.

Этап 1. Подготовка всего необходимого

Для приготовления портативной ракетной печи потребуются:

  • две жестяные емкости разного диаметра;
  • пара уголков;
  • стальные хомуты ø10 см;
  • труба из нержавеющей стали для дымоотвода;
  • мелкофракционный щебень;
  • болгарка;
  • ножницы по металлу.

    Изготовление походно-садовой печи

    Изготовление походно-садовой печи

    Изготовление походно-садовой печи

    Во втором ведре — нижней части печи ракеты прорезаем отверстие для трубы

    Нарезаем металл на лепестки и загибаем внутрь ведра

    Прямоток

    Прямоток

    Засыпаем в ведро мелкий щебень

    Надеваем второе ведро-крышку на трубу печи ракеты

    Из проволоки сгибаем комфорку для посуды

    Из проволоки сгибаем конфорку для посуды

    Растапливаем печь ракету

Этап 2. Сборка конструкции

Шаг 1. Из меньшего ведра изготавливается крышка для конструкции. Для этого в нем проделывается отверстие под дымоход (крышка при этом не снимается). «Лепестки» при этом лучше загибать внутрь – так труба будет надежнее фиксироваться.

Нижняя половина ведра срезается болгаркой.

Шаг 2. В нижней части другой емкости прорезается отверстие для подключения топливника. Жесть нарезается ножницами на «лепестки» и загибается внутрь.

Шаг 3. Прямоток собирается из трубы и пары уголков. Затем труба вставляется в ведро и соединяется там с «лепестками» с помощью стального хомута. Все, прямоток ракетной печи готов.

Шаг 4. Пространство между прямотоком и стенками ведра засыпается мелкофракционным щебнем. Последний будет выполнять в конструкции сразу две функции – термоизоляции и термоаккумуляции.

Шаг 5. Второе ведро (крышка) надевается на реактивную печь.

Шаг 6. Из стальной проволоки сгибается конфорка для посуды.

Обратите внимание! Вместо конфорки можно установить три кирпича.

Шаг 7. Остается лишь окрасить конструкцию термостойкой краской (желательно серой или черной). Для растапливания будет использоваться выходной патрубок прямотока.

Мини-печь реактивная

Мини-печь реактивная

Мини-печь реактивная

Мини-печь реактивная

Мини-печь реактивная

Мини-печь реактивная

Мини-печь реактивная

Мини-печь реактивная, растопка

Читайте также:  Выбор раствора для кладки дровяных печей из кирпича

Мини-печь реактивная, растопка

Инструменты

Чтобы построить печь ракетного типа своими руками нужно заранее подготовить комплект инструментов для работы, который должен состоять из:

  • кельмы для зачерпывания и распределения раствора. Удобнее работать инструментом с несколько сдвинутой вбок рукоятью,
  • кирки или молотка — кирки для обтёсывания отдельных частей кирпича,
  • болгарки с алмазным диском для распиливания цельных блоков на четверти и половинки,
  • киянки с резиновым наконечником для выравнивания кирпича в кладке,
  • крученного шнура — причалки,
  • строительного уровня,
  • угольника и рулетки,
  • лопаты.

Запастись нужно также двумя ёмкостями для приготовления раствора, бетона и металлической сеткой для просеивания ингредиентов.

Как топить ракету?

У ракетной печи с печами длительного горения есть общее свойство: запускать их нужно только на теплую трубу. Для малой это несущественно, но большая на холодный дымоход только зря сожжет топливо. Поэтому большой ракетной печи перед загрузкой штатного топлива в бункер после длительного перерыва в топке и растопкой необходим разгон – протопка бумагой, соломой, сухой стружкой и т.п., их помещают в открытое поддувало. Об окончании разгона судят по изменению тона гула печи или его затиханию. Тогда можно загружать топливо в бункер, а его розжиг произойдет сам собой от разгонного топлива.

Печь-ракета, к сожалению, не относится к печам, полностью самонастраивающимся под качество топлива и внешние условия. В начале горения штатного топлива дверцу поддувала или крышку бункера в малой печи открывают полностью. Когда печь сильно загудит, прикрывают ее «до шепота». Далее в процессе топки необходимо постепенно прикрывать доступ воздуха, ориентируясь по звуку печи. Вдруг воздушная заслонка захлопнулась на 3-5 мин – ничего страшного, если ее открыть, печь снова разгорится.

Зачем такие сложности? В процессе прогорания топлива приток воздуха в зону горения усиливается. Когда воздуха слишком много, печь взрёвывает, но не радуйтесь: теперь избыточный воздух охлаждает первичную газовую смесь, а звук усиливается оттого, что устойчивый вихрь в райзере сбивается в беспорядочный комок. Пиролиз в газовой фазе прерывается, никаких древесных газов не образуется, печь потребляет слишком много топлива, а в райзере оседает нагар из сажи, сцементированной битуминозными частицами. Это, во-первых, пожароопасно, но до пожара дело скорее всего не дойдет, канал райзера довольно быстро зарастет нагаром полностью. А как его чистить, если у вас покрышка барабана несъемная?

В большой печи самопроизвольная смена режима происходит скачком, когда верх палочек опустится до нижнего обреза бункера, а в малой – постепенно, по мере оседания топливной массы. Поскольку при стряпне на печи опытная хозяйка надолго от нее не отходит, конструкторы и сочли возможным ради компактности совместить в ней бункер с поддувалом.

С большой печью такой фокус не пройдет: высокий райзер тянет очень сильно, и воздушная щель нужна настолько тонкая (а ведь ее нужно еще и регулировать), что добиться стабильного режима печи невозможно. С отдельным поддувалом проще: округлую в разрезе массу топлива воздуху легче обтекать с боков, слишком разгоревшееся пламя туда его и отжимает. Печка получается до некоторой степени саморегулирующейся; правда, в очень небольших пределах, так что манипулировать поддувальной дверцей все равно время от времени приходится.

Примечание: делать бункер большой печи ради простоты без плотной крышки, как часто творят, нельзя. Из-за нерегулируемого дополнительного притока воздуха сквозь топливную массу добиться стабильного режима работы печи вряд ли окажется возможным.

Изготовление походно-садовой печи

В данной конструкции, как и в описанной выше, принцип работы заключается в изолировании огня и направлении тепловой энергии в нужное место.

Этап 1. Подготовка всего необходимого

Для приготовления портативной ракетной печи потребуются:

  • две жестяные емкости разного диаметра;
  • пара уголков;
  • стальные хомуты ø10 см;
  • труба из нержавеющей стали для дымоотвода;
  • мелкофракционный щебень;
  • болгарка;
  • ножницы по металлу.

Этап 2. Сборка конструкции

  • Шаг 1. Из меньшего ведра изготавливается крышка для конструкции. Для этого в нем проделывается отверстие под дымоход (крышка при этом не снимается). «Лепестки» при этом лучше загибать внутрь – так труба будет надежнее фиксироваться. Нижняя половина ведра срезается болгаркой.
  • Шаг 2. В нижней части другой емкости прорезается отверстие для подключения топливника. Жесть нарезается ножницами на «лепестки» и загибается внутрь.
  • Шаг 3. Прямоток собирается из трубы и пары уголков. Затем труба вставляется в ведро и соединяется там с «лепестками» с помощью стального хомута. Все, прямоток ракетной печи готов.
  • Шаг 4. Пространство между прямотоком и стенками ведра засыпается мелкофракционным щебнем. Последний будет выполнять в конструкции сразу две функции – термоизоляции и термоаккумуляции.
  • Шаг 5. Второе ведро (крышка) надевается на реактивную печь.
  • Шаг 6. Из стальной проволоки сгибается конфорка для посуды.
  • Шаг 7. Остается лишь окрасить конструкцию термостойкой краской (желательно серой или черной). Для растапливания будет использоваться выходной патрубок прямотока.