Дымоход из кирпича – строим надежную конструкцию самостоятельно

Если вы хотите наслаждаться теплом в своем доме и при этом обезопасить его от пожара, попробуйте построить классический дымоход из кирпича, своими руками такое сооружение возводится относительно просто. Главное – четко придерживаться технологии его строительства.

Виды кирпичных печей

Общий принцип устройства печки из кирпича одинаковый, и конструкция состоит из таких элементов:

  • Колосники.
  • Дымоход.
  • Каменка.
  • Зольная камера.
  • Топка.

Что касательно нюансов, то каналы для отвода дыма могут быть горизонтальными и вертикальными. В печи «по-черному» и вовсе отсутствует. Для нагревания воды есть бак или теплообменник. Для бань есть печки с разным устройством каменки, и камни от огня отделяют лишь решеткой или монтируют глухие плиты. Печи складывают по-разному:

  1. Если идет речь о конструкции «по-черному» не предусматривает дымоход, и чад будет выходить из каменки внутрь помещения, а после будет выветриваться через щели естественного вентилирования. Достоинство заключается в конструкционной простоте, и баня быстро нагревается, будет наполняться ароматами, и на разогревание уйдет меньше дров. Из минусов выделяют изнурительный процесс ожидания. В бане нельзя отдыхать, пока не перегорят дрова, а чад не выветрится. Верхняя часть парной начнет постепенно обрастать копотью.
Виды кирпичных печей

Обратите внимание, что внутри бани с поставленной печкой «по-черному» стены обрабатывают особой пропиткой, которая отторгает накапливание сажи.

  1. Дымоход есть в банной печке из кирпичей «по-серому», но париться можно после того, как прогорят все дрова. Такое требование связано с устройством каменки, и каменная топка отделена лишь решеткой. Почти весь дым будет уходить через дымоход, но чад все равно просачивается сквозь камни. Первый вариант печей бывают прямоточными, откуда дым выходит через трубу, и канальными, где отведение газов осуществляется через пару заслонок.
  2. Для обогревания предбанника и парилки делают печь «по-белому», в которой кирпичная конструкция оснащена дымоходом. При помощи глухой плиты камни отделены от топки, что предотвратит попадание чада в баню. Топку размещают в предбаннике, а печку и каменку внутри парилки. Преимущество такой конструкции в том, что это экологически чисто. Минусом стал длительный процесс нагревания камней, который иногда затягивается до 12 часов.
  3. Печи с плитами – современный вид конструкции из кирпичей, и помимо камней есть бак с водой. Нагревание каменки будет происходить через плиты из чугуна, уложенные над топкой и дымоход. Бак для нагревания воды с 3 сторон обложен кирпичами, а отражающий экран увеличит скорость нагревания.

Условно печи из кирпича делят по виду топлива, а точнее дрова, газ, электричество, уголь, солярка и брикеты. Наилучшее топливо для бани – дрова, и от размера печи из кирпича будет зависеть ее мощность. Идеальные размеры – * метра, и при таких габаритах конструкционную длину образуют 4, а ширина 3.5 кирпича. Идеальная высота метра, но данный параметр будет зависеть от размеров встраиваемого бака. В бане можно поставить металлическую печь, а снаружи обкладывать ее кирпичами.

Отличие барбекю от мангала и гриля

Шашлык — любимое блюдо россиян на отдыхе. Самый простой способ пожарить шашлык — воспользоваться одноразовым мангалом и шампурами. Но гораздо удобней и цивилизованней делать это на даче, в созданном собственными руками более сложном устройстве. Все такие приспособления — гриль, мангал, барбекю — очень помогают дачному повару, а отличаются лишь некоторыми особенностями конструкции.

Гриль, мангал и барбекю придуманы для жарки мяса, птицы, рыбы, овощей и грибов на углях. Они отличаются лишь сложностью конструкции и дополнительными возможностями.

Отличие барбекю от мангала и гриля

Мангал

Это самое простое приспособление для жарки: прямоугольный металлический ящик на ножках без решётки для углей. Тлеющие угли лежат прямо на дне мангала, и жар от них направлен снизу вверх. На боковых стенках сверху имеются выемки для шампуров, а в нижней части — перфорация для создания тяги. Часто бывает складным и не имеет крышки. Его проще всего прихватить с собой на пикник или в туристический поход вместе с шампурами или решёткой.

Мангал — прямоугольный металлический ящик на ножках без крышки и решётки для углей

Гриль

Отличие барбекю от мангала и гриля

Гриль отличается тем, что у него есть решётка для углей и крышка, которая обеспечивает воздействие жара со всех сторон, а не только снизу. Но если отложить её в сторону, то агрегат станет работать как обычное барбекю. В гриле можно регулировать приток воздуха к углям и жарящемуся продукту, для чего в нижней и верхней частях сделаны заслонки. Иногда он оснащён зонтиком для собирания падающих тлеющих углей. Крышка — вещь очень нужная. Во-первых, увеличивается скорость приготовления пищи; во-вторых, готовое блюдо получается скорее тушёным, чем жареным, а значит, более полезным.

Главное отличие гриля — наличие решётки и крышки

Барбекю

О слове «барбекю» до сих пор много споров. Кажется, все же самым лучшим толкованием является происхождение его от французского «barbe et queue» – «от бороды до хвоста». Изначально на решётке жарились не куски, а ягнята или поросята целиком. В русском языке это устройство получило нежное название «барбекюшница». Барбекю отличается от мангала тем, что имеет более сложное устройство. Там, как в печи, имеется решётка для угля, чем обеспечивается хорошая тяга, и решётка для продукта, который должен жариться. Как и мангал, барбекю не имеет крышки. Это более сложное и дорогое устройство. Широко продаются готовые «мобильные» барбекю, представляющие собой металлическую конструкцию на высоких ножках, часто — с крышей и дополнительными откидными полочками. Они неудобны тем, что в непогоду их желательно убирать с участка. В более дорогих моделях расстояние между решёткой для продукта и решёткой с углями может изменяться, что позволяет регулировать силу жара и очень облегчает готовку. Жар в барбекю тоже направлен снизу вверх.

Отличие барбекю от мангала и гриля

Часто словом «барбекю» называют сооружение из кирпича на садовом участке

Но часто словом «барбекю» называют большое сооружение на участке, «садовый камин». Как правило, оно выстроено из кирпича или камня, с солидной крышей и столом для подготовки. Часто в «садовый камин» вставляют казан (котёл) и раковину для мытья мяса и овощей.

Кладка и футеровка топливника и колодцев печи

Кладка и футеровки печи должна осуществляться только по точным, заранее проведенным расчетам. Топливники шириной до 42 см следует перекрывать упрощенным треугольным сводом, располагая кирпич плашмя, с последующим продолжением кладки стенок, которые будут прочно прижимать пяты к нижележащим рядам кладки. Если такой свод возводить без продолжения кладки, это может стать причиной сдвига пят распором свода, а затем привести к его обрушению.

Читайте также:  Буржуйка из кирпича своими руками: пошаговая инструкция

Чтобы этого избежать, уложенные под свод пяты для кладки топливника нужно стянуть с помощью кусков квадратной, прямоугольной, угловой или тавровой стали, связанных проволочным жгутом. Проволочный жгут состоит из нескольких проволок, скручиваемых с помощью гвоздя.

Жгут должен располагаться внутри кладки, в шве. Если жгут будет открытым, то он быстро перегорит. Вместо проволоки можно использовать полосовую сталь, прочно зафиксировав ее к брускам. В некоторых конструкциях концы брусков могут выходить наружу. В таком случае их следует стянуть жгутами или круглыми стальными стержнями с резьбой и гайками на концах, под которые в концах брусков должны быть просверлены отверстия.

Топливники с пролетами до 38 см можно перекрывать, выпустив кирпич из боковых стенок кладки. Для прочной фиксации свешивающихся опорных кирпичей боковые стенки кладки должны располагаться выше перекрываемого ряда не менее чем на четыре ряда кладки. Чем больше будет выложено рядов, тем лучше кладка топливников печи, так можно избежать опрокидывания перекрытия внутрь печи.

В процессе кладки колодцев печи топочные отверстия рекомендуется перекрывать различными перемычками. Запрещено опирать кирпичи на рамку дверцы. При ширине топочного отверстия менее 250 мм его перекрывают в замок, стесывая кирпич. При ширине отверстия более кирпича необходимо выполнять кирпичную перемычку.

Расчет размеров

Размеры топочной камеры вычисляют с учетом габаритов отапливаемой комнаты. Все камины условно разделяют на три группы: большие, маленькие и средние. Мини камин своими руками строят для обогрева помещения размером до 12 м². Для небольшого очага делают топку шириной от 40 до 42 см, глубиной от 30 до 32 см и высотой 42 см. Топку делают узкой и вытянутой либо квадратной.

Расчет размеров
Расчет размеров
Расчет размеров

Другой вид маленьких каминов подходит для комнат размером от 13,5 до 15 м². Топку делают высотой от 45 до 49 см, шириной от 45 до 50 см, глубиной 32 см. Для мини-каминов делают дымосборники высотой от 57 до 60 см.

Расчет размеров
Расчет размеров
Расчет размеров

Для комнат размером от 18 до 25 м² подойдет портал шириной от 60 до 70 см. Высоту подбирают от 56 до 63 см, а глубину от 32 до 35 см. Для дымосборника нужна высота от 63 до 66 см. Топку среднего камина делают квадратную либо прямоугольную, располагая более длинную сторону горизонтально.

Расчет размеров
Расчет размеров
Расчет размеров

Просторные комнаты с площадью от 30 до 40 м² обогревают большими каминами. Высота топки для них составляет от 70 до 77 см, ширину подбирают от 80 до 90 см, а глубину от 40 до 42 см. Для дымосборника необходима высота от 70 до 80 см.

Расчет размеров
Расчет размеров
Расчет размеров

Важно! Для всех типов очага минимальная высота задней стенки составляет 36 см, а наименьший диаметр дымохода – 14 см.

Расчет размеров
Расчет размеров
Расчет размеров

Отношение высоты и глубины топки составляет 2:3. Если топочная камера слишком глубокая, очаг плохо отдает тепло. Весь нагретый воздух уходит в дымоход. При небольшой глубине дым и копоть проникают в комнату. Размеры дымохода также зависят от габаритов топки. Для него подбирают трубу диаметром больше десятой части ширины.

Расчет размеров
Расчет размеров

Инструкция по выполнению работ

После того как выбрана схема отопительной печи, под нее требуется устройство фундамента. Исключение – малые «голландки» и отопительно-варочные плиты, не оказывающие большой нагрузки на полы. Последние можно возводить прямо от цементной стяжки пола, выполнив все мероприятия по тепло- и гидроизоляции, рассмотренные ниже.

Пример начала кладки печи

В остальных случаях отопительная печь должна покоиться на фундаменте, лучше всего – монолитном железобетонном. Его размеры делают на 50 мм больше габаритов самого строения, толщина плиты – 100—150 мм, в зависимости от нагрузки. Фундамент выполняют отдельно стоящим, не контактирующим с основанием здания.

До того как сделать печь из кирпича, фундаментной плите надо выстояться не менее 2 недель, после чего поверх нее укладывают гидроизоляцию (рубероид в 2—3 слоя), а следом листы асбеста или базальтового картона для тепловой изоляции. Затем ложится лист кровельной стали и войлочная подстилка, от которой начинается кладка печки. Подстилку вначале надо намочить, а после укладки дать ей присохнуть к металлу. Теперь можно приступать непосредственно к возведению стенок.

Прежде всего следует разобраться, с чего начать кладку. Для этого существуют специальные схемы, на них подробно отражается каждый ряд камней, начиная от основания и заканчивая дымоходной трубой. Когда вы выбрали определенный тип источника тепла и отыскали либо приобрели проектную документацию для его возведения, то в ней обязательно изображена порядовая кладка печей данного вида. Ниже в качестве примера приведена порядовка малой «голландки» размером 520 х 520 мм.

Схема кладки голландской печи

Далее, нужно приготовить раствор для кладки печей из белой или желтоватой глины с добавлением кварцевого песка в пропорции 1 : 1. При этом не рекомендуется использовать воду с повышенным содержанием солей кальция и магния (жесткую воду). Перед приготовлением глину замачивают в воде и оставляют на сутки, после чего пропускают сквозь сито с ячейкой 3 х 3 мм. Этот процесс производится способом протирания, поскольку смесь глины с водой иначе через сито не пропустить. Потом добавляется песок и делается замес с постепенным доливанием воды. Окончательный раствор по консистенции должен напоминать густую сметану.

Название сторон кирпича

Стороны кладочного камня имеют свои названия, они и определяют тип кладки. Традиционная кладка печей из кирпича – ложковая и тычковая. Это значит, что с фронтальной стороны стены мы можем видеть стороны камня с соответствующими названиями. Постельная кладка встречается крайне редко, а для возведения печек не допускается вовсе. Стену выстраивают с перевязкой, то есть, вертикальные швы между камнями не должны совпадать.

Примеры перевязки кирпичной кладки

Процесс начинают с первого ряда и далее, постоянно сверяясь со схемой, где изображена порядовая кладка. В этой работе не нужна спешка, упор следует делать на качество. Новичку лучше предварительно каждый ряд прокладывать на сухую, без раствора, опираясь на чертежи. Убедившись в правильности укладки, наносить на кирпичи раствор и класть их окончательно.

Лишнюю глину убирать, добиваясь толщины шва не более 3 мм и не менее 2 мм. В отдельных местах можно делать утолщения шва до 5 мм. Камень необходимо ставить сразу на место, перемещение и пристукивание не допускается. Излишки глиняной смеси, снятые с камней, нельзя использовать снова.

Дополнительная инструкция для кладки, которой надо следовать, для удобства приведена в виде краткого перечня:

  • Каждый камень ставят, опирая его на 2 других.
  • Первый и последний ряды выполняют тычковыми.
  • Чтобы избежать расслоения, вертикальные швы заполняют раствором.
  • Кирпичи каждого последующего ряда должны перекрывать камни предыдущего не менее чем на ¼ длины.
  • Не допускается совпадения тычковых и ложковых рядов.
  • Подрубленные стороны камней ставят внутрь, а не наружу стены.

Рекомендуем: Кирпичные печи для дома: обзор популярных конструкций Как сложить печь для бани из кирпича Как сложить русскую печь с лежанкой

Кирпичная труба – характеристика и процесс возведения

Если обратить внимание на частные дома, расположенные вокруг вас, в большинстве из них дымоход изготовлен из кирпича. Кроме того, они отлично зарекомендовали себя и для саун, а также для других построек, где для отопления используют печи, котлы и камины. Ниже мы расскажем, что представляет собой кирпичная труба для дымохода, как ее сделать, а также дадим полезные рекомендации профессионалов.

Кирпичная труба – характеристика и процесс возведения

Но, перед этим необходимо напомнить, что получить максимальную отдачу от конструкции можно только при соблюдении определенных правил ее строительства. В противном случае дым начнет поступать в помещение, а не выходить из него.

Читайте также:  Печь камин угловая

Возведение печи по порядовке

Перед кладкой огнеупорного кирпича необходимо тщательно продумать структуру барбекю. Чем лучше представлена пошаговая схема, тем меньше вероятность ошибок. Порядовка также помогает заранее подсчитать количество стройматериалов, составить смету и вовремя закупить необходимый объем. Это эффективный подход, который исключает задержки в работе из-за нехватки элементов.

Возведение печи по порядовке

Окончив подготовительные работы, можно слаженно начинать строительный процесс по схеме:

Возведение печи по порядовке
  1. Для более надежного основания, жесткости кладки и законченного внешнего вида чаще всего кладут первый ряд, полностью закрывая кирпичом поверхность бетонного основания (оставляя по 5-10 см по периметру).
  2. От количества зон приготовления зависит следующая архитектурная часть – кирпичные ноги. Для простой конструкции их нужно 3 – по бокам и сзади. Такие проекты, как барбекю с казаном, русской печью, столами и дровниками, предусматривают дополнительные кирпичные опоры. 
  3. Между основанием и верхней точкой стоек могут располагаться дополнительные перекрытия, служащие полками под посуду или местом хранения дров.
  4. На опоры производится кладка перекрытия из кирпича. Оно служит основанием для топки или поверхностью зоны с казаном. Для архитектурной красоты, перекрытие для топок и столы для продуктов кладутся на одной плоскости.
  5. От перекрытия начинается формирование топок из кирпича. Для зоны барбекю из нескольких рядов формируется углубление для топлива и места будущего крепления сеток или шампуров. Для зоны с казаном топка будет располагаться ниже перекрытия. Она может быть уже ног из кирпича. Заранее необходимо предусмотреть место установки котла – сформировать из кирпича круглое углубление. Без казана оно может служить обычной плитой.
  6. Над перекрытием печи производится кладка стенок из кирпича для зон приготовления.
  7. Последняя часть порядовки барбекю — общий дымоход из кирпича в центре строения. Как правило, он возводится путем соединения окончания всех топок в одну систему и постепенного сужения кладки до достижения размеров выходной трубы. В переходной зоне предусматриваются металлические заглушки.
Возведение печи по порядовке

Строим трубу для отвода дыма – пошаговое руководство

Сначала вам нужно определиться со схемой, по которой вы будете монтировать дымоход. Ее можно заказать у специалистов или же найти готовый план в интернете на специализированных сайтах. Понравившуюся схему необходимо тщательно изучить. После этого можно приступать к строительным работам.

Кладка выполняется по следующему алгоритму:

  1. Прежде всего, следует возвести надсадную трубу. Нижняя ее часть устанавливается на слой раствора, состоящего из глины и сухого чистого строительного песка. Кладка трубы осуществляется методом перевязки (каждый ряд для обеспечения максимального сцепления сдвигается вбок на половину кирпича). Не доходя до перекрытия на 5–6 линий, прекращаете монтировать надсадную трубу.
  2. Выполняется кладка распушки. Стандартная величина уширения по наружному периметру дымохода равняется 59х45 см, по внутреннему – 14х27 см. Расширения трубы добиваются путем смещения уложенных кирпичей по краям каждого ряда примерно на 4 см. Важно! Когда кладка распушки будет окончена, обязательно обложите сделанное расширение 10-миллиметровым асбестом в листах либо любым другим негорючим материалом.
  3. Теперь делаем выдру. Этот этап требует от домашнего мастера особой аккуратности и внимательности. Каждый ряд выдры должен выступать в наружную сторону на 1/3 и образовывать своеобразную ступеньку. Кладка первой линии по размерам аналогична последнему ряду сделанного ранее расширения. Затем выкладываете вторую ступеньку и все последующие.
Строим трубу для отвода дыма – пошаговое руководство

Кладка кирпичной трубы для отвода дыма

Следующий шаг – монтаж стояка. Его кладка производится на чердаке. Стояк в обязательном порядке строят вплотную к кровельной конструкции дома. Он проходит через кровлю и выводится на 50–80 см выше конька здания. Завершается кладка обустройством шейки дымохода. На ее конце ставится оголовок, на который надевают защитное приспособление (колпак, зонтик).

Подробнее все этапы кладки кирпичного дымохода вы можете изучить в видео, которое мы прилагаем к этому разделу. Внимательно просмотрите его и вы гарантированно сможете сделать надежную дымовую трубу своими руками.

Классификация печных труб

Печные трубы по конструкции бывают кирпичные насадные, кирпичные коренные, сборные, стеновые.

Кирпичные насадные собой представляют тяжелую конструкцию, которая опирается на кладку печи. Толщина кладки должна составлять не менее половину кирпича. Кирпичные коренные – отдельностоящая конструкция в виде стояка. Может выполнятся из азбестоцементной трубы у которых диаметр 150-250 мм.

Сборные по конструкции делают из огнеупорного бетона в виде индивидуальных блоков. Стеновые – устанавливаются в капитальную стену несущего типа дома для экономии площади и объема помещения. Печная труба, встроенная в стену несущего типа, должна находиться в середине помещения.

Не рекомендуется установка дымоотводов в стенах снаружи, так как внешний воздух охлаждает дымовой газ, уменьшает тягу и образовывает на внутренних стенах канала конденсат. Большой коэффициэнт полезного действия от печи с подобной трубой получить невозможно. Если же иного варианта расположения стеновой трубы предложить нельзя, проводят работы по монтажу пилястра с выступом в сторону помещения.

Монтаж подобной конструкции проводят с выдержкой ключевых расстояний от дыма до стены снаружи. Расстояния составляют 2,5 кирпича (от 20 до 30 – 650 мм), 2 кирпича (от 20 и выше – 510 мм), 1,5 кирпича (от 20 и ниже – 380 мм).

Печная труба размещается строго по вертикали, без отступов во внутренней части. Если в конструкции предполагается увод, то он не должен составлять более чем 1 м. Рекомендованное сечение внутреннее печной трубы должно составлять не менее 140х140 мм. Для создания самой лучшей тяги высота трубы должна быть не менее пяти метров. Если высота меньше пяти метров, для создания тяги применяют дефлектор-диффузор.

Схема сооружения печной дымовой трубы из кирпича.

При одновременном применении воздушного отопления и камина в доме устанавливают два дымоотвода, так же как и при разной тяге один из используемых очагов может дымить.

Если например дом древесный, в местах, где происходит примыкание печной трубы, строят утолщение в 1-1,5 кирпича. Легковозгораемые конструкции от печной трубы закрывают асбестоцементными или листами из металла.

Для тогочтобы убрать занос трубы снегом, ее высота должна быть на полметра выше относительно кровли. Торец оголовка трубы предохраняют железным колпаком или окантовкой из стали на основе листа.

В месте выхода печной трубы устанавливают узел прохода через кровлю чтобы исключить проникновения влаги в помещение чердака. Узел прохода делается собственными руками с помощью стали листовой.

Дефлектор на печной трубе предохраняет опрокидывание тяги назад. При отсутствии дефлектора оголовок трубы можно создать скошенным.

Читайте также:  Способы очистки дымохода в частном доме

Для производства печной трубы собственными руками вам нужны такие инструменты и дополнительные устройства:

  • глино-песчаный раствор (известково-песчаный);
  • кирпич (красный, подовый или шамотный);
  • молоток-кирка;
  • мастерок;
  • кельма;
  • правило;
  • измерительные устройства (уровень, м, отвес);
  • емкость для подготовки раствора;
  • асбестоцементная плита;
  • листовое железо.

Советы специалистов

Отопительные печи Кузнецова: чертежи и порядовка своими руками

размеры печи для баниПроекты банных печей из кирпича

Стропильная система, перекрытия и сам деревянный дом являются пожароопасными. Поэтому при прохождении печи через эти элементы необходимо следовать нормам СНиП.В перекрытиях создают разделки следующих видов:

  • утолщение кирпичом (расход материала большой, конструкция выглядит не слишком красиво);
  • деревянный ящик с засыпкой из негорючих материалов (керамзит, песок, базальтовая вата);
  • сэндвич из двух труб с внутренним теплоизоляционным материалом.

Чертежи печей из кирпича на видео с наглядным примером строительства:

Монтаж печной арматуры по рядам

Следующий ряд складывают на рубероид так же, как и предыдущий. Затем закрепляют дверку поддувала, для этого заворачивают ее в полоску влажного асбестового картона или в шнур.

Крепятся все дверцы, в том числе и эта специальными скобами или просто закаленными петлями, которые укладывается в раствор между кирпичами, в их швы, а далее докладывают второй ряд и третий согласно плану.

Монтаж печной арматуры по рядам

После укладки третьего, из шамотных кирпичей, ряда, наверх поддувала кладут решетку – колосник, и в четвертом ряду кирпичи кладутся на ребро. Делаются подставки изнутри дымохода для получения внутренней междымоходной перегородки.

На задней стене пару кирпичей выкладывают без раствора. Впоследствии при чистке печи эти кирпичи легко достаются. Или вместо них ставится специальная дверка для таких целей. С соседней стороны ставят такую же маленькую дверку или контрольные кирпичи.

Дверца топки печи

Следующим шагом устанавливают дверцу топки, закрепляя ее проволокой и временными кирпичами, также обернув ее асбестовым влажным шнуром, что обеспечит её последующее свободное открытие и закрытие.

Монтаж печной арматуры по рядам

Пятый и следующий ряд выкладываются обычным образом, следуя за контуром предыдущего ему ряда. Затем устанавливают колосник, при этом кромки кирпичей в шестом ряду стесываются и укладываются в «ложок», то есть ребром. Дымоход обязательно обтирают влажной ветошью.

В седьмом ряду плашмя кладут все кирпичи, кроме задней стенки, ее исполняют в два кирпича и на ребро, продолжают ряды обычной кладкой.

Плита чугунная для печи

В восьмом ряду, ответственном за дверку топки, над ней устанавливают кирпич, который скошен, а затем исполняют этот ряд и два последующих, не забывая при этом по плану выкладывать внутри печи каналы для будущего обогрева огнем поверхностей печи.

Монтаж печной арматуры по рядам

После укладки 11 ряда над топкой укладывают чугунную плиту, а также делают «под» русской печи. Кладут чугунное изделие, немного смещая назад, с применением шнура из асбеста, край плиты скрепляют с печью стальным уголком.

Далее каждая печь выкладывается по своему индивидуальному плану. Важно не забывать, что верх и углы каждой варочной камеры закрепляются уголками металлопроката, а стенки камер стальными полосками.

Вверху печи устанавливают вьюшки, одна из них для русской печи, другая для подтопка, а затем начинают конструировать дымоход, постепенно сужая его, и возводить печную трубу.

Основные этапы и важные особенности кладки печи

От момента заливки фундамента до начала строительства должно пройти 3-4 недели. За это время основание наберет необходимую прочность и сможет выдержать вес кирпичной печи. Рассматриваемая работа требует максимальной ответственности и сосредоточенности со стороны исполнителя. Любые ошибки могут привести к непоправимым последствиям, поэтому заранее настройтесь на работу и выделите достаточное количество времени для ее выполнения.

Печь из кирпича своими руками

Кладка печи осуществляется в несколько этапов.

Первый этап. Выложите из кирпича зольник и нижнюю часть первого колпака. Кладку выполняйте с использованием рассмотренного ранее песчано-глиняного раствора.

Второй этап. Установите в кладку дверку зольника. Для фиксации дверцы используйте оцинкованную проволоку.

Установите в кладку дверку зольника

Третий этап. Установите над камерой зольника колосниковую решетку.

Установите над камерой зольника колосниковую решетку

Четвертый этап. Смонтируйте топку. Обложите внутреннюю часть этого отсека огнеупорным кирпичом. Кирпичи выкладывайте «на ребро». На этом этапе нужно использовать специальный кладочный раствор. Готовится он так, как и стандартный, но вместо простой глины берется огнеупорная, т.е. шамотная. Закрепите дверцу топочной камеры при помощи стальной пластинки и уже знакомой вам проволоки.

Пятый этап. Продолжайте стандартную кладку, пока не дойдете до 12-го ряда. Дойдя до этого ряда, перекройте топочную камеру и ровно уложите плитку с конфорками. Данная плита должна быть изготовлена из чугуна. Ровность укладки контролируйте с помощью строительного уровня.

Шестой этап. Выложите первый колпак. Он возводится в левом краю печки. На этом же этапе обустраивается канал для летнего хода.

Седьмой этап. Установите плиту и выложите стенки отделения для варки. Ведите выкладку упоминавшегося ранее нижнего колпака.

Восьмой этап. Установите задвижку для упоминавшегося канала летнего хода. Эта задвижка размещается во внутреннем углу отделения для варки.

Девятый этап. Ведите кладку до 20-го ряда. Дойдя к этому ряду, перекройте отделение для варки и первый колпак. Обязательно оставьте в сплошной кладке необходимое число отверстий для летнего хода и подъемного канала, а также отдушины отсека для варки. Кирпичи размещайте на уголках из стали – так вы обеспечите более высокую прочность и надежность печки.

Десятый этап. Закройте портал варочного отделения распашными каминными дверками. Лучше, чтобы дверцы имели вставки из жаропрочного стекла. Такое решение позволит вам следить за процессом горения топлива и любоваться пламенем.

Одиннадцатый этап. Установите прочистные дверцы для удобного удаления сажи. Для установки выбирайте такое место, к которому вам будет проще всего добираться.

Двенадцатый этап. Выложите стенки колпака почти до верхнего края стенного проема. Вверху перекройте печку парой рядов кирпичей. Просвет между верхом печки и перемычкой заполните минватой. Благодаря этому будет обеспечена дополнительная теплоизоляция и несколько увеличена эффективность обогрева.

Тринадцатый этап. Выложите декоративный поясок по верхнему периметру агрегата.

В завершении вам останется лишь выложить до конца дымоход и выполнить при желании внешнюю отделку печки. Самый простой вариант – оштукатуривание. В остальном же ориентируйтесь на собственные предпочтения и доступный бюджет.

Таким образом, укладка печки хоть и не является простым мероприятием, но его вполне можно выполнить своими руками. Достаточно попросту разобраться в технологии и во всем следовать инструкции. Помните, материалы для работы должны быть самыми качественными. А проверенные годами схемы печей позволят вам самостоятельно возвести агрегат, который будет долгие годы качественно отапливать ваш дом безо всяких проблем и нареканий.

Видео – Кладка печей своими руками схемы

Источники: -doma/pechi_i_mangaly/, -i-remont/otoplenie/, -i-mangaly/kladka-pechej-svoimi-rukami-sxemy/